Amk-ahtuba.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Усиление дверного проема в стене из пеноблоков

Варианты усиления дверного проема

Усиление дверного проема в стене оказывается необходимым в случаях, когда желаемый дверной блок имеет большой вес и отличается высокой прочностью. Касается это чаще всего входных дверей, от которых требуется не просто надежность, но и высокая взломостойкость. А последнее качество включает прочность и входногомодуля, и основания.

Усиление дверного проема

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

  • низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
  • в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
  • уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
  • малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

  • толщина;
  • наличие армирующего каркаса;
  • прохождение внутри перегородки коммуникаций;
  • марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

  • точный разрез бетона по разметке;
  • не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
  • бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
  • отсутствие вибрации стены;
  • слабый уровень шума;
  • метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Если вы решили самостоятельно сделать проем в бетонной стене, то для выполнения указанной работы, вам понадобятся такие инструменты:

  1. перфоратор;
  2. мощная болгарка с алмазным кругом;
  3. кувалда;
  4. сварочный аппарат;
  5. шпильки с гайками и шайбами.

После этого проводят разметку, если стена имела дополнительное утепление или были наклеены обои, нанесена старая покраска, то всю отделку сначала удаляют, а потом делают разметку. При большой ширине стены, разметку придется выполнять с разных ее сторон.

После того как сделаете штробу в стене, швеллер в нее должен плотно входить. Перед его установкой, просверливают отверстия с шагом 30 см для монтажа стягивающего крепежа.

Штробы делают с обеих сторон стены, в них вставляют швеллера и стягивают их шпильками. Такая конструкция позволит укрепить стену и после этого, можно приступать к созданию проема.

Теперь площадь проема делят на квадраты, по их границам при помощи перфоратора сверлят отверстия, после чего работу выполняют болгаркой и удаляют фрагменты стены.

Учтите, что в некоторых местах работа будет выполняться сравнительно легко, а на других участках это делать намного сложнее, так как придется удалять арматуру.

Подготовка проёма для установки стальной двери

Установке любого дверного блока, в том числе и металлического, должен предшествовать анализ соответствия геометрических параметров дверного проема размерам двери. В большинстве случаев не удается произвести монтажные работы без предварительной подготовки проема. Заключаться она может как в его расширении или сужении, так и в создании нового проема. Очевидно, что «подправить» рубанком стальную дверь невозможно, если ее размеры будут превышать размеры проема. Но и сравнительно маленькую дверь не удастся надежно прикрепить к стенам, так как слишком большой монтажный шов сделает ее менее устойчивой к взлому.

Иногда работать над проёмом приходится, чтобы входная группа соответствовала нормативным документам. Например, много требований содержит Приказ МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003 года, согласно которому запрещается «устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир». Что же именно подразумевается под ухудшением условий эвакуации? Такое происходит, когда при открывании новые металлические двери препятствуют свободному открыванию входных дверей соседних квартир (помещений) или существенно изменяет конфигурацию прохода, уменьшая его ширину до 80 см и менее. Поэтому, устанавливая новую дверь, следует помнить, что при нарушении Приказа согласование работ не будет подписано – нужно заниматься проёмом.

Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения

С порошковой
окраской

с МДФ
покрытием

Для загородного дома

В большинстве случаев лучшим решением признано изготовление стального дверного блока на заказ, строго по размерам существующего проема. Но бывает необходим вариант, когда имеющийся дверной проем реконструируется под готовую стальную дверь.

Увеличение дверного проема

Рубка

Самым популярным способом увеличения ширины дверного проема является его рубка. Хорошо зарекомендовала она себя в домах серий П-ЗМ, П-44Т, КОПЭ. Рубка проема не требует больших материальных затрат. Размер последних зависит от вида материала, из которого выполнена стена (бетон, пенобетон, кирпич и пр.), и от ее толщины. За рубкой дверного проема в обязательном порядке следует выравнивание и оштукатуривание стен вокруг установленной стальной двери.

Возможны два варианта выполнения задачи. Дешевле обходится расширение проема с какой-то одной стороны, но это не всегда позволяет сделать планировка помещения. Чаще приходится увеличивать дверной проем, срезая стену и слева, и справа. Если железная дверь совсем не намного шире проема, и при этом стены надежные и толстые, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Без изменения ширины проема убирается часть стены снаружи – изготавливается четверть. Это углубление позволит установить коробку. Кстати, воспользоваться этим методом можно, не получая согласования в надзорных органах.

Резка

Этот способ более затратный, однако подходит для «коррекции» несущих конструкций любой прочности. Для осуществления расширения дверного проема путем резки требуется специальный инструмент, который позволяет выполнить работы с максимально точным соблюдением требуемых размеров и минимальным повреждением окружающих дверной проем поверхностей. Это особенно важно тогда, когда новая дверь устанавливается в уже отремонтированном помещении. Практика показала, что высокое качество и хорошая скорость выполнения работ гарантированы при использовании инструмента, оснащенного алмазным диском. Помимо этого, не обойтись без строительного пылесоса, который значительно снижает запыленность помещения во время резки дверного проема.

Сужение дверного проема

Хоть и реже, но бывают ситуации, когда дверной проем оказывается значительно шире нового дверного блока. И тогда проем нужно уменьшить, но сделать это так, чтобы не ухудшилась надежность и не снизилась прочность всей строительной конструкции. Поэтому сужение проема производится либо посредством выполнения кладки из кирпича, либо путем бетонирования. Но следует не забывать о необходимости фиксации новой части стены к старой капитальной стене, используя «привязку» с помощью стальной арматуры. Кирпичная кладка обычно выполняется в 1 или ? кирпича и требует последующего оштукатуривания. Но приступать к нему можно не ранее, чем через трое суток после окончания работ с кирпичом. А устанавливать дверной блок – не ранее, чем через 10-14 дней. Какой формы и какого размера будет кладка? Как правильно скрепить ее с сопряженными стенами? Все это должен определить специалист во время первого визита к заказчику.

В случае, если хочется избежать описанные выше строительные манипуляции, можно приобрести дверь нестандартной модели, например, многостворчатую, либо с фрамугой. Такой вариант не будет дороже, но не придется применять мокрые работы и застройщик, открыв все створки, всегда может получить увеличенный световой проём, допустим, чтобы занести крупногабаритную мебель.

Усиление дверного проема

Иногда приходится стальные двери устанавливать в проемы слабых стен, которые могут не являться несущими и отличаться меньшей толщиной и более низкой прочностью. Они не способны выдержать нагрузку, которая «ляжет на их плечи» в связи с установкой тяжелого стального дверного блока. Но найти выход из сложившейся ситуации можно, если произвести работы по усилению дверного проема. Выполняются они различными способами в зависимости от конструкции стен.

Читать еще:  Утеплитель для стен снаружи дома на даче

Очень распространенный вариант – П-образная обвязка при помощи стального уголка 40х40 мм и соединительных монтажных пластин, из которых изготавливается контррама.

Для многослойных стен (например, для щитовых домов), выполненных по принципу «строительного пирога» и имеющих пустоты или слабую прослойку из утеплителя, применяется усиление профильной трубой, которая вставляется вовнутрь стены и штырями закрепляется к перекрытиям.

Узкие станы (например, в полкирпича) могут усиливаться особым способом — швеллер подходящего размера одевается на стену по всему периметру проема и арматурными штырями крепится к полу и потолку.

Стальные двери устанавливаются и в деревянные дома, здесь есть своя специфика. Самое важное — рубленые дома подвержены усадке, которая может происходить в течение нескольких лет. В некоторых случаях она может достигать 10% от высоты сооружения.

Для сохранения геометрической стабильности стены и для предотвращения деформаций дверей при усадке, проемы в бревенчатых домах оборудуются «обсадами». Другое их название – «скользящие» или черновые коробки. Вертикальные стойки такой коробки крепятся враспор с брёвнами, а над верхней горизонтальной планкой остается зазор, который заполняется каким-либо утеплителем и «зашивается». Ширина зазора в среднем на 50% должна превышать высоту предполагаемой усадки, потом он закрывается нащельником или панелями фасадной обшивки.

Стальная коробка крепится к обсаде длинными винтами М8 к (4-8 штук на сторону). При этом оставляется традиционный для установки входной двери монтажный зазор от 10 до 15 мм. Он заполняется полиуретановой пеной, в результате всего этого обсада и металлическая коробка образуют цельную конструкцию, относительно которой свободно смещаются бревна при усадке.

Популярные сегодня пеноблоки хорошо выполняют функции звуко- и теплоизоляции. Но несущая способность проёмов, выполненных из пеноблоков, очень низкая. Поэтому установка стальной двери в проем такой стены в корне отличается от монтажа двери в кирпичную или бетонную стену. И без специального усиления стен она просто невозможна. Оптимальное решение – ещё при строительстве здания по периметру входного проёма изготовить бетонный, хорошо армированный портал. Он должен иметь выпуски арматуры, посредством которых будет «привязан» к основной стене. После возведения дома возможен лишь один вариант – вставленная в проём сварная рама, которая крепится к стене из пеноблоков металлическими штырями.

Следует отметить, что работы по подготовке дверного проема и по установке нового дверного блока должны выполнять специалисты. Подбор оптимальной технологии сужения/расширения или усиления проёма осуществляется мастером, выезжающим на замеры, но после демонтажа старого дверного блока (когда проём удаётся увидеть изнутри) возможно внесение корректировок.

Усиление газобетона изнутри? Вопрос скорее к материаловедам.

Страница: 1

Дмитрий . 09.12.2020 01:17

Добрый день всем спецам.
Вопрос, как ни удивительно, не по двери и не по замкам (их-то как раз выбрал), а по прилегающей стене.
Вкратце суть в том, что в монолитной новостройке застройщик применил исключительно «оригинальное» решение: все стены вдоль комнат сделаны из монолитного армированного арматурой бетона, а поперек (в том числе в них попадают и стены дверных проемов) — из пеноблоков. Почему не наоборот — а вот кто же его знает. Ещеб из гипсы сделали бы. Вот и наш дверной проем выглядит примерно следующим образом: справа — 10 см от дверной коробки до угла, слева — около 70 см от дверной коробки до угла. Замерщик, приехав посмотреть на это безобразие, поцокал языком и сказал — ну что поделать, будем усиливать обвязкой:

Ибо дверь получилась тяжелая, под 200 кг, после пары захлопываний вылетит вместе с пеноблоком.

Но только Вам это все равно не поможет, потому что ваши шлакоблоки вырезаются за 15 минут обычной пилой по дереву:

Учитывая, что у вас там больше, чем пол-метра расстояния — можно и саму дверь выпилить, да и просто соседний вход рядом с ней. С этим меня в расстроенных чувствах и оставил (а как иначе, если мягко говоря, не самая дешевая дверь получилась, как выясняется — абсолютно бестолково), уехав, а я полез смотреть, что делать. Реальность оказалась еще гораздо печальнее, современной аккумуляторной сабельной пилой отверстие 60 на 40 делается вообще за 2 минуты:

А учитывая, что в новостройке на шум всем плевать, у всех ремонт, да плюс еще и за закрытой тамбурной дверью делай вообще все, что хочу — мало ли какой я себе ремонт хочу сделать:

И вот стал я звонить в компанию-изготовитель сей двери, чтобы понять, а что делать-то. Там меня попытались успокоить, приободрить, мол в Москве случаев выпиливания пеноблоков из стены при вскрытии дверей как-то пока зарегистрировано не было, и поэтому мы ничего такого не делаем.
Но как известно, все когда-нибудь случается в первый раз. И стал я думать, как же мне тогда самому усилить этот проем, и хоть на часок усложнить жизнь взломщиков. Потому как видеонаблюдение на ибп, реагирующее на движение, пишущее в облако, и отправляющее мне сигнал — это понятно, но запас времени приезда опергруппы хотя бы в пол-часа хотелось бы иметь.
Первой мыслью было установить вдоль всей стены со стороны прихожей 3-мм лист нержавейки, но во-первых, ремонт уже сделан застройщиком, и металлический лист по дизайну как-то не вписывается, а во-вторых — крепить его придется к тем же пеноблокам, и работать он будет в случае чего на отрыв. Плюс сложность и геморойность вообще — и по доставке, и по приделыванию.
Тогда родилась другая идея: высверлить в центрах пеноблоков длинным буром отверстия, и загнать внутрь металлические штыри, прутки длинною около 80 см, расположенные под разными углами (а не только горизонтально), чтобы потенциальным грабителям было веселее их пилить. Ну, скажем, через каждые 15-20 см.
И вот тут варианты исполнения разошлись.
Первый доступный мне вариант — это 16 мм в диаметре пруток Сталь AISI 304 (08х18н10). Хорошая нержавеющая сталь, используется обычно для изготовления технологических столов на кухнях ресторанов, вытяжек, и прочего. Но пилится в принципе неплохо, я обычной ножовкой по металлу пилил 2-мм листы со скоростью около 2 см в минуту. Сверлится хуже, загубил в свое время штук 5 сверел на паре отверстий минут за 10, потом плюнул, взял кобальт-вольфрамовое сверло, и за 5 минут насверлил еще около десятка.
Второй доступный вариант — пруток из пружинной проволоки ГОСТ 9389-75 ст70, диаметра 7.5 мм. Прелесть его в том, что в теории его можно закалить, и тогда даже при таком диаметре пилить его будет очень безрадостно. На практике — где это сделать, я представляю плохо. Муфельная печь такого размера у меня стояла на химфаке МГУ, но это было давно и неправда 🙂
И в общем, я склоняюсь к первому варианту со штырями из нержавейки. Но может, кто-нибудь кинет еще какую идею?

Romic102 09.12.2020 11:00

Мужик на видео, кое в чем прав, но выводы он делает, как бы не совсем верные, если не сказать больше. Во-первых, кирпич там не спасет, просто возни будет чуть побольше. Во-вторых, аккумуляторный инструмент, все-таки, пилит-режет-сверлит помедленнее, а если надо тихо, то еще медленнее. И это уже не пять минут. В третьих, в загородный дом куда проще проникнуть через окно, если уж. Разбить окно — 10 секунд, взломать большинство ставен — до 15 минут, а чаще 5-10. Если уж воры решились на такой шумно-силовой взлом, то с окнами им будет куда проще. Что, кстати подтверждается статистикой. Ломание стен — гораздо более экзотический способ проникновения в частный дом/квартиру, чем более традиционные. В четвертых, все-таки многоквартирный дом, даже не охраняемый и частный неохраняемый поселок — это две большие разницы. В первом несанкционированно пилить внешнюю стену «без палева»- более проблематично. Нет, не совсем невозможно, конечно, но риски. Во время ремонтов там особо брать нечего, кроме стройматериалов или инструмента, но это все крупногабаритный и хлопотный хабар, его еще как-то вывезти надо, а в нормальной жизни — слишком шумно. Ну и так далее.
Теперь, от чего вы хотите и можете защититься.
1. От дырки в стене рядом с замком для открывания изнутри. Элементарно — не используйте цилиндры с вертушком. Или ставьте вторым замком сувальдник и всегда его запирайте. Для самоуспокоения можно к усилению проема приварить с запорной стороны толстую металлическую пластину, достаточной ширины и высоты, по возможности утопив ее в кладку.
2. От нештатного проема в квартиру помимо двери. Вот тогда вам и понадобятся возня со штырям и прочее. Но во-первых, зачем именно нержавейку.
Возьмите обычную арматуру 8..12 мм, сварите из нее сетку на весь куок стены, что смотрит в коридор. Проштробите в газобетоне изнутри квартиры каналы на желаемую глубину, благо это несложно, да и стенка не несущая, уложите арматуру, сварите и замажьте. Для надежности загнать штыри в пол-потолок и капитальные стены и приварится к ним, а также к усилению двери. Главное — коммуникации не повредить. И на армирование застройщика не попасть, если таковое имеется (а если имеется, то еще лучше — можно и к нему приварится). Размер ячейки по вкусу. Правда, полотном по металлу ее пропилить можно, но время.
Второй вариант (или дополнительный к первому) — положить армирующую металлическую сетку изнутри под штукатурку. просто взять потолще и поплотнее. Ну так себе вариант, хотя опять-таки, время на взлом добавит.
Третий вариант — плюнуть и забить 😉 Ибо это больше смахивает на войну с ветряными мельницами.

Дмитрий . 09.12.2020 13:14

Romic102;535937
Теперь, от чего вы хотите и можете защититься.
1. От дырки в стене рядом с замком для открывания изнутри. Элементарно — не используйте цилиндры с вертушком. Или ставьте вторым замком сувальдник и всегда его запирайте. Для самоуспокоения можно к усилению проема приварить с запорной стороны толстую металлическую пластину, достаточной ширины и высоты, по возможности утопив ее в кладку.

Цилиндры без вертушка использовать не выйдет, защита не должна быть в ущерб удобству, но сувальдник, разумеется идет вторым, и всегда запирается. Идея со стальной пластиной не во всю стену, а в области замков, чтобы не дотянуться рукой хороша, спасибо. Той же сабельной пилой выпилить с торца вглубь сантиметров на 20-30, и уже будет достаточно.

Romic102;535937
2. От нештатного проема в квартиру помимо двери. Вот тогда вам и понадобятся возня со штырям и прочее. Но во-первых, зачем именно нержавейку.

Она вязкая, обычной болгаркой-то замучаешься пилить, а если человек придет с пилкой по металлу по типу ручка-полотно, то каждый штырь — это около 10 минут работы.

Romic102;535937
Возьмите обычную арматуру 8..12 мм, сварите из нее сетку на весь куок стены, что смотрит в коридор. Проштробите в газобетоне изнутри квартиры каналы на желаемую глубину, благо это несложно, да и стенка не несущая, уложите арматуру, сварите и замажьте.

Не вариант, ремонт уже сделан, единственная возможность загнать что-то — это с необработанного торца стены загонять, там где дверь будет.

Romic102;535937
Для надежности загнать штыри в пол-потолок и капитальные стены и приварится к ним, а также к усилению двери.

Я бы тоже вот хотел бы это все делать в момент установки коробки, но боюсь, установщикам будет не до того, если я еще там буду возиться со всем этим.

Читать еще:  Скрапбукинг картины на стену

Третий вариант — плюнуть и забить 😉 Ибо это больше смахивает на войну с ветряными мельницами.

Ну, в моем понимании защита должна по характеристикам соответствовать друг другу. Замок — двери. Дверь — стене. Если есть слабое звено — то ломиться будут через него. В случае усиления — останется только одно слабое звено — это встретить меня на лестничной клетке вдвоем-втроем, и попросить открыть дверь самому. Но это уже из другой оперы.

Надпроемные перемычки

При возведении стен зданий, одним из самых серьезных вопросов является устройство дверных и оконных проемов, и в первую очередь, перекрытие их надежными надпроемными перемычками. Проемы нарушают монолитность стен и поэтому перемычки должны не только очерчивать проем сверху и выдерживать нагрузки кирпича или блоков над проемом, но и повышать монолитность стен над проемами.

Современная строительная индустрия предлагает большое количество перемычек в виде балок из железобетона, газобетона, других материалов, которые изготавливаются по различным технологиям, имеют различные линейные размеры и разный уровень сопротивляемости на прогиб. Поэтому выбор и установка перемычек требует точного расчета устойчивости участков стен, на которые ложится перемычка, к нагрузкам и прогиба перемычки под давлением надпроемных рядов кладки.

Установка перемычек с соблюдением всех технических требований позволит укрепить стены и продолжать сплошную кладку кирпича или блоков до проектного уровня. Кроме того, правильно выбранные и профессионально поставленные перемычки выдержат нагрузки материалов перекрытий, оказывающих наиболее опасное давление в проемах.

Мнение профессионалов: Ненадежный материал, перекрывающий проемы, по своей структуре отличающийся от стеновых материалов, разрушает монолитность стен, снижает сопротивляемость всей конструкции вертикальным нагрузкам и может создавать мостики холода.

Как перекрыть проем своими руками

При строительстве дома с фасадом из облицовочного кирпича или из блоков с декоративной лицевой стороной, перемычки из железобетона будут портить внешний вид фасада, и диссонировать с экстерьером постройки. А если учесть, что у бетона самые низкие характеристики теплопроводности, в этих местах образуются мощные мостики холода. Чтобы не допускать таких ситуаций строители разработали и применяют различные способы устройства перекрытий над проемами без использования элементов заводского изготовления, многие из них доказали свою эффективность и устойчивость к многолетним нагрузкам. Но застройщики должны помнить, что при строительстве многоэтажных капитальных построек из кирпича, газобетонных или пенобетонных блоков такая самодельная конструкция перемычек на наружных стенах, будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, ветровым нагрузкам и механическому давлению надпроемной кладки стен. Поэтому в этих ситуациях намного надежней газобетонные монолитные изделия заводского производства, так как они производятся по ГОСТу или документам ТУ с армированием арматурным каркасом марки А400-500.

Перекрытие проема кирпичной кладкой

У стен домов из кирпича, за счет перевязки рядов кладки, появляются самонесущие характеристики, поэтому, перемычки нагрузку несут только месяц, до полного становления раствора. В дальнейшем нагрузка на них снижается, почти полностью, а полезными они бывают, если начинаются нештатные подвижки фундамента и стен.

Перемычки фасадов из декоративного облицовочного кирпича выкладываются по временной деревянной подпорной конструкции, устанавливаемой горизонтально по верхнему обрезу проема. При выкладывании первого ряда кирпича над проемом по опорной конструкции, в раствор между кирпичами вставляются проволочные хомутики, выступающие на 10 мм над уровнем ряда. Через эти петли пропускается круглая арматура диаметром 10 мм, которая выходит на кладку стен по обе стороны от проема, с напуском в 20-25 см. На кирпич, выкладываемый плашмя, приходится по два таких арматурных прутка, а кладка с армированием поднимается на 4-5 рядов.

Устройство перемычек из других материалов

В частном домостроении умельцы-строители перекрывают проемы внутренних не нагружаемых стен перемычками из дерева, а для проемов несущих наружных стен используют широкие горячекатаные металлические угольники или швеллера. Перемычки из металла разного профиля, выдерживают большие нагрузки, но полное различие технических и эксплуатационных характеристик с традиционными стеновыми материалами, отрицательно сказывается на монолитности стен.

При перекрытии широких проемов, ни надпроемная кирпичная кладка с армированием, ни самодельные перемычки из пескобетона не подходят, могут разрушиться или прогнуться под собственной тяжестью. В целях снижения затрат на строительство, такие технологии можно использовать в малоэтажном строительстве для не широких проемов окон и дверей, но надо помнить, что пескобетонные перемычки потребуют дополнительных расходов на утепление.

Профессиональные строители отливают перемычки в опалубку над проемами внутренних перегородок, а при строительстве наружных капитальных стен, негативно относятся к такой рискованной экономии, которая не вписывается в требования СНиПов. Они предпочитают изделия, изготовленные на заводах железобетонных изделий по ГОСТ 948-84 или газобетонного монолита по нормативной документации ТУ.

При перекрытии широких проемов, ни надпроемная кирпичная кладка с армированием, ни самодельные перемычки из пескобетона не подходят, могут разрушиться или прогнуться под собственной тяжестью. В целях снижения затрат на строительство, такие технологии можно использовать в малоэтажном строительстве для не широких проемов окон и дверей, но надо помнить, что пескобетонные перемычки потребуют дополнительных расходов на утепление.

Профессиональные строители отливают перемычки в опалубку над проемами внутренних перегородок, а при строительстве наружных капитальных стен, негативно относятся к такой рискованной экономии, которая не вписывается в требования СНиПов. Они предпочитают изделия, изготовленные на заводах железобетонных изделий по ГОСТ 948-84 или газобетонного монолита по нормативной документации ТУ.

Перемычки заводского изготовления

Для формирования верхней части оконных или дверных проемов необходимо устанавливать надежные перемычки, которые будут способны выдерживать нагрузки выкладываемых выше стен и потолочных перекрытий. Значимость этого несущего элемента определяется определенным набором функций:

завершение формирования оконного и дверного проема, определяющее архитектурную форму окон и дверей.

усиление всей конструкции и восстановление цельности стены над проемом;

создание надежного основания для продолжения возведения стен и монтажа потолочных перекрытий.

Всему вышеуказанному функционалу полностью соответствуют железобетонные перемычки, изготовляемые на заводах ЖБИ по ГОСТ 948-84, с большим разнообразием линейных размеров.

Линейные размеры перемычек определенные ГОСТом:

длина от 103 до 596 см;

высота от 12 до 44 см;

ширина от 14 до 38 см.

Для стены шириной 40 см достаточно одной перемычки с шириной 38 см.

Типы железобетонных балок, которые могут устанавливаться над проемами, строго регламентируются СНиПами.

Основой жесткости железобетонных перемычек является каркас из арматуры, благодаря которому они остаются самым долговечным и устойчивым к нагрузкам материалом. В официальную таблицу ЖБИ заводского изготовления включены перемычки серий 1.038 стандартного размера и 1.225 для проемов большой ширины.

Как правильно выбрать железобетонную перемычку

Будущее состояние стен, их долговечность, противостояние растрескиванию и разрушению, во многом зависит от правильно выбранных и установленных перемычек, а для этого необходимо:

1. Выбирать железобетонные перемычки с техническими параметрами, по которым они выдерживают нагрузку до 5 тонн без деформаций и прогибов.

2. Длина перемычки должна быть достаточной для того, чтобы перекрыть проем и заходить в стены минимум на 25 см с каждой стороны.

3. Ширина этого изделия должна соответствовать ширине стен, в противном случае, рядом устанавливаются две перемычки или столько, сколько необходимо для проектной достаточности.

Железобетонные перемычки имеют очень высокие показатели теплопроводности и без серьезного утепления образуют мостики холода. Поэтому оправданно их применение только в промышленном строительстве зданий и для перекрытия широких проемов в индивидуальном домостроении.

Перемычки из пенобетона

Сейчас распространено малоэтажное строительство из газобетонных или пенобетонных блоков, называемых легкими бетонами. Проемы в стенах из таких блоков нежелательно перекрывать железобетонными перемычками, так как на монолитность стен отрицательно влияет несовместимость структур. Кроме того, для опоры массивных перемычек из железобетона на стены, необходимо отливать разгрузочные площадки из бетона.

Читать еще:  Чем утеплить стены в бане изнутри материалы

Для перекрытия проемов в стенах пенобетонных домов, производители предлагают монолитные перемычки из газо- или пенобетона с арматурными каркасами внутри. Выбор изделий позволяет перекрывать проемы шириной до 1.2 метра. Очевидным достоинством этих перемычек можно назвать полную идентичность со стеновыми блоками, что увеличивает прочностные параметры стен и отличные теплоизоляционные характеристики. По технологическим и эксплуатационным характеристикам монолитные изделия из газобетона практически не уступают балкам ЖБИ, а по удобству работы с ними и теплоизоляционным свойствам стоят намного выше их.

После рассмотрения всех вариантов устройства перемычек над проемами, можно сделать определенные выводы, которые будут учитываться при разработке планов строительства загородного дома.

1. При строительстве зданий из кирпича или монолитного бетона, над проемами лучше всего устанавливать гостовские железобетонные перемычки, которые укрепят стены, станут надежным основанием для возведения стен следующего этажа, а при соблюдении технологий строительства, будут служить много лет.

2. Для перекрытия проемов в стенах из пенобетона идеально подходят монолитные пенобетонные перемычки или U-образные пеноблоки. Они надежны почти как железобетон, но их недостатком является достаточно высокая стоимость каждой отдельной единицы изделий. Этот недостаток компенсируется небольшим весом, простотой укладки, высочайшими теплоизоляционными характеристиками.

3. Одним из экономных вариантов устройства перемычек являются такие материалы как металлические швеллера, уголки с широкими стенками, деревянные брусы для проемов внутренних стен. Чаще всего эти перемычки используются для устройства перемычек малозначимых хозяйственных построек. Для строительства частных домов необходимо ставить над проемами монолитные перемычки из газобетона, которые надежно защитят стены от разрушения в любых экстремальных ситуациях.

4. Частные застройщик ради экономии многие работы выполняются своими руками, заливая перемычки из пескобетонной смеси в опалубку, установленную непосредственно над перекрытием. И хотя для жесткости конструкции, такая перемычка усиливается арматурным каркасом, она допустима только на внутренних перегородках, а на несущих наружных стенах эта самоделка грозит разрушением конструкций здания и большими расходами на восстановительные работы.

Подводя итог можно сказать, что надпроемная перемычка один из важнейших элементов в конструкции здания, поэтому требуется скрупулезный расчет всех параметров сопротивления нагрузкам и тщательный выбор изделия, подходящего для перекрытия проемов строго в соответствии с требованиями СНиПов.

Закладка проема

Как заложить дверной проем пеноблоками? Работы выполняются в следующей последовательности:

  • удаляется старая дверная конструкция;
  • все стороны проема полностью очищаются;
  • в емкости замешивается кладочный клеевой раствор, следуя рекомендациям изготовителя;
  • водой немного опрыскиваем поверхность проемного участка;
  • рулеткой выполняем замеры, на пеноблоках наносим отметки;
  • разрезаем материал электропилой;
  • кладку ведем с нижнего участка, двигаясь постепенно вверх;
  • укладка блоков выполняется в шахматном порядке;
  • клеевая масса накладывается равномерно, тонковатым слоем с каждой из сторон;
  • для усадки блоков пользуемся резиновым молотком;
  • в определенных местах вкручивам саморезы в боковые части проема, чтобы создать дополнительные опорные точки для конструкции;
  • крайний ряд вырезается отдельно, между потолком и кромкой оставляется зазорный участок;
  • потом его заполняют пеной для монтажных работ;
  • швы очищаются от лишнего клея, проводится уборка.

Пожалуй, больше вопросов о том, как заложить проем в стене пеноблоками, не возникнет.

Прайс — лист

Вид усиленияСпецификация материалаСтоимость за 1 п.м. усиления, руб.
Усиление проемов уголком
Окантовка проема по контурууголок 631600
уголок 752000
уголок 1002600
уголок 1253700
уголок 1405000
уголок 1607000
Усиление проема швеллером (однорядное)
Стандартное, проемы в бетоне до 15 см14-16 швеллер1500
Стандартное, проемы в бетоне до 18 см18-20 швеллер1800
Стандартное, проемы в бетоне до 22 см22-24 швеллер2000
Усиление проема швеллером (сложное)
Бетонные и кирпичные стены12 швеллер2600
14 швеллер3200
16 швеллер4200
18 швеллер5000
20 швеллер5500
22 швеллер6000
24 швеллер7000

Указанные в прайс-листе расценки могут меняться в зависимости от материала и размеров стен, плотности армирования и других факторов.

Перегородка с углом и дверным проемом, сделанная из блоков

Нередко требуется сделать межкомнатную перегородку, которая бы располагалась Г-образно, в которой бы две стенки образовывали угол 90 градусов и стыковались бы к наружным стенам. Такая перегородка снабжается дверным проемом, и нередко еще окошком в жилое пространство помещения.

Такую межкомнатную перегородку несложно сделать из газобетонных блоков, положенных на клею. Она окажется проще и дешевле, чем гипсокартонная. Но звукоизоляционные качества газобетонного простенка посредственные.

Впрочем, в большинстве случаев солидная звукоизоляция здесь и не требуется, — важно лишь отделить пространство. Как сделать угловую перегородку с проемом наиболее просто и дешево…

Материалы и инструменты

Необходимо запастись конструкционными газобетонными блоками плотностью 500 кг/м куб с толщиной 10 или 12 см, со стандартный длиной и шириной – 20 (30) х 60 см. Из материалов понадобится клей для газобетона, например, Церезит СТ21, угловые пластины с анкерами и гвоздями по бетону для скрепления блоков с несущими стенами, а также монтажная пена и штукатурно-отделочные материлы – гипсовые стартовая и финишная шпаклевки.

Для усиления дверного и оконного проемов используются арматурные прутья диаметром 14 мм и длиной на 20 см больше ширины проема (для узкой двери 70 см – 98 см длиной, например). А также дверь в комплекте, с наличниками с одной стороны. Если будет окно, — деревянная рама под одно стекло…

Из особых инструментов понадобится дрель с миксером для замешивания клея, дрель-перфоратор, а также сабельная пила для распиловки блоков, желательно моторизованная…

Очищаем поверхность и размечаем

Недопустимо укладывать блоки на пыль. Поверхность оббирается от непрочностей, обеспылевается пылесосом или влажной уборкой. Создаются сухие чистые плоскости стен, потолка и пола.

На полу отмечается опорная точка нахождения угла в комнате. На нее ориентируется лазерный построитель, которым отбивают зеркальную точку на потолке, а также линии на полу, потолке и стенах, по которым и будет выкладываться перегородка. Разметка наносится с помощью красящей нити или вручную.

Если лазерного построителя нет, то тогда точка выставляется на потолке и отвесом проецируется на пол. С помощью равных диагоналей отыскивается прямой угол и проекция на стенах (либо поиск положения ведется от стены…), с помощью отвесов размечается линия стыковки со стенами…

При выкладке соблюдается перевязка швов. Показан типичный порядок кладки в рядах от угла.

Устанавливаем разметочный каркас и грунтуем

Гораздо проще по разметке установить металлические профиля вертикально по стенам и по углу, а также положить по полу, и по ним ориентировать кладку с помощью причалочных шнуров, чем ориентироваться на разметочные линии… Во всяком случае нужно установить хотя бы один профиль вертикально там, где будет угол и к нему крепить причалочные нити.

По разметке там, где с поверхностями будет взаимодействовать клей, наносится грунтовка глубокого проникновения. Удобней ее просто напылить опрыскивателем, или, как обычно – кистью.

Делаем клей и укладываем блоки

Клей для блоков нужно делать по инструкции, но он не должен быть излишне вязким. Он должен стекать с миксера, и затем легко выдавливаться из-под блоков.

  • Ключевой момент всей кладки – сделать ее безусадочной. Поэтому прослойка клея делается минимальной. Блоки при кладке притираются к основанию – ставятся на клеевую прослойку и поступательными движениями и надавливанием садятся вниз, пока не обопрутся об основу. Затем одним движением блок прижимается к соседнему в ряду, с предварительным заполнением вертикального шва клеем.

Стыкуем перегородку со стенами и потолком

Для стыковки со стенами лучше применить не совсем жесткий способ, так как перегородка не несущая, она облегченная, и располагается в любом месте бетонного перекрытия.

Стыковка перегородки со стеной с помощью анкеров. Здесь 4 — герметик, 6 — минвата, 7 пластина, 8 — дюбель.

Предлагается стыковать с помощью угловых пластин, устанавливаемых в каждом ряду блоков. Пластины крепятся к бетонной стене дюбель-гвоздями, к блокам – тремя гвоздями, при этом зазор со стенами заполняется монтажной пеной (минеральной ватой и по бокам герметиком) и затем штукатурится.

Блоки выкладываются на такую высоту, чтобы между кладкой и потолочным перекрытием оставался зазор 1 – 2 см, который запенивается с двух сторон монтажной пеной, затем штукатурится.

Внимание, при нанесении пены нужно не делать пропусков, для обеспечения звукоизоляции. Запенивание производится после 48 часов выдержки готовой перегородки.

Дверной проем

Целесообразней выпиливать проем по нужным размерам в готовой кладке. Для этого блоки кладутся необрезные, формируя зауженный проем лишь приблизительно. После выдержки 48 часов делается разметка проема (он должен быть от угла не ближе 10 см, чтобы разместились наличники) с помощью лазерного построителя, или отвесами и уровнем (для двери 70 см – ширина проема 78 см). Затем сабельной пилой, желательно электрической, проем выпиливается.

Верх дверного проема укрепляется парой стальных прутьев. В верхней части выпиливаются пазы высотой 2 см и на 10 см шире проема. В них заводятся пара арматурин 14 мм диаметром и прижимаются к верхней грани проема с помощью монтажных клиньев. После этого пазы набиваются раствором и штукатурятся.

Остается прогрунтовать и прошпаклевать перегородку, затем красить или обклеивать….

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector