Amk-ahtuba.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тонкая дранка на обрешётку стен

Штукатурка деревянных стен своими руками

Для чего необходима штукатурка деревянных стен? Ведь сама древесина – неплохой строительный материал, красивый с высоким показателем теплозащиты. Разговор в данном случае надо вести не о бревенчатых конструкциях, а о каркасных, ведь еще встречаются бюджетные варианты, в которых каркас здания обшивают досками и нередко бывшими в употреблении и даже необрезными. Хотя надо отметить, что нанесенная на деревянные стены штукатурка – это своего рода защита древесины от пагубного воздействия природных и биологических нагрузок.

Как же правильно провести штукатурку, используя известные технологии? Начнем с выбора материалов. Еще совсем недавно деревянные стены штукатурили глиняным раствором, в котором, кроме глины, использовались вяжущие наполнители. Это могла быть солома, камыш и даже навоз. В настоящее время от этого варианта отказались, хотя в глубинке еще можно встретить деревянные дома со стенами из глины. Сегодня предпочтение отдается современным материалом на основе гипса, цемента и полимеров. Давайте рассмотрим, как можно своими руками сделать штукатурку внутри и снаружи дома.

Основные принципы штукатурных работ

Качество нанесения штукатурки зависит от подготовки основания и приготовленной смеси. Необходимо в работе соблюдать рекомендации производителя и руководствоваться СНИП. Важен и человеческий фактор: квалификация мастера.

В результате обработки стен штукатуркой поверхность должна быть гладкой и не иметь трещин. Рецептура смеси во многом зависит от материала основания: кирпич, дерево, бетон. Важен фактор условий эксплуатации конструкций: наружная отделка или внутренняя сторона помещения. Оштукатуривание различных поверхностей подразумевает нанесение смеси несколькими способами:

  1. Способом набрасывания.
  2. Способом намазывания.

Штукатурные работы

Примечание. Слово “штукатурка” пришло в русский язык от итальянского “stu cc o”, что может обозначать известь, гипс или алебастр. Подразумевает нанесение вяжущих компонентов на поверхность с целью её выравнивания с последующим затвердеванием. Кроме того, этим словом называются сами материалы, используемые для данной цели.

Материалы

Карьер с глиной

  • К природным материалам, которые используются для внутренней и наружной штукатурки зданий можно отнести глину, известь и песок, где первых два выступают в роли вяжущих компонентов, а последний – в качестве наполнителя. В настоящее время первых два компонента (глина и известь) используются довольно редко, хотя обладают превосходными теплоизоляционными качествами и являются естественными антисептиками. Что касается песка, то его используют в качестве наполнителя с различными гидратационными материалами достаточно часто.

  • Цемент является искусственным вяжущим веществом, но, тем не менее, это один из основных строительных материалов, который используется в последнее время в мировом масштабе. Растворяется обыкновенной водой, образуя при этом пластичную массу, но при застывании становится камневидным веществом. Его крепость значительно увеличивается при смешивании с наполнителями, такими как песок, отсев и щебень, но в некоторых случаях используется конгломерат, то есть, в раствор добавляют глину или известь.

Строительные шпатлёвки разного вида

  • Самым широким спектром производства обладают строительные шпатлёвки и их можно классифицировать по типам, видам и подвидам, причём цена у них может быть, как очень высокой, так и почти на уровне с цементной штукатуркой. Прежде всего, такие материалы могут быть в сухом виде (порошок, расфасованный по мешкам), либо в жидком состоянии (паста, расфасованная в вёдрах), хотя свойства у них практически одинаковые. Кроме того, в зависимости от фракции, шпатлёвки могут быть стартовыми (выравнивающими) и финишными (лицевыми), хотя и те, и другие рассматриваются в качестве отделочных материалов.
  • Также шпаклёвка может быть наружной и внутренней – здесь уже всё будет зависеть от вяжущих компонентов, а точнее, от их влагоотталкивающих качеств. К внутренним здесь относятся гипсовые и латексные шпаклевки, а к наружным – цементные и акриловые, причём последние универсальны, так как их можно использовать, как в помещении, так и на улице, но стоимость их, конечно, гораздо выше.

Подготовка основания

А сейчас мы рассмотрим, как штукатурить деревянные стены, точнее, некоторые нюансы такой работы, потому что она мало чем отличается от отделки той же кирпичной или скажем, бетонной поверхности.

Основная разница заключается в том, что дерево, хотя и является пористым материалом, не вступает в адгезию с традиционными вяжущими компонентами строительных смесей, о которых говорилось в предыдущем разделе, то есть, эти растворы попросту к нему не прилипают. Тем не менее, выход из положения существует и нашли его очень давно – сложно даже сказать, кто именно это сделал впервые.

Для того чтобы штукатурка держалась на деревянной стене, в качестве фиксатора используется своеобразная обрешетка – раньше она была исключительно из дерева, а сейчас для этого применяют ещё и металл. Итак, давайте узнаем, как делается деревянная обрешётка, которая называется дранкой, так как делается из драни.

Узенькие рейки толщиной от 3 до 5 мм, шириной от 15 до 20 мм и длиной от 1 до 2 метров называются дранью. Такие планки обычно продаются в упаковке по 50 или 100 штук, при этом следует проследить, чтобы они были светлого цвета.

Без гнили или плесени, чтобы не создавать условия для размножения микроорганизмов. При забивке гвоздей их не вколачивают полностью, а где-то наполовину, чтобы можно было загнуть остаток и прижать планку, причём, если плашка тонкая, то её соединяют внахлест, а вот толстые – стык в стык.

Рекомендация. Под дранку в качестве теплоизоляции можно набить войлок или рогожу, но пропитать их при этом антисептиками. Для этого хорошо подходит 3%-ый фтористый натрий.

Набивка дранки на стену

Обрешётку делают в два слоя – первым набивают дрань под углом 45⁰, примерно через 45 см друг от друга в одну и в другую сторону – от такой набивки образуется ячейка 45×45 см по периметру. Для этого слоя используется тонкая простильная дрань толщиной 3 мм, где, собственно, само название говорит о её назначении.

Второй слой или так называемая выходная дрань состоит из более толстых плашек, до 5 мм и шириной 15-20 мм (если планка уже, то она будет раскалываться, когда в неё забивают гвоздь.

Условия монтажа выходной драни остаются такими же, как и для простильной – расстояние 45 см и угол наклона 45⁰ (более широкие и толстые планки использовать не следует, так как они не успевают просыхать и коробятся). Накладывая одну обрешётку на другую вы получаете ячейку в два раза меньше, потому что выходная дрань должна рассекать простильную пополам.

Примечание. Кроме того, дранка может быть не только штучной, но и в щитах – с ними работать гораздо легче и быстрее – планки не раскалываются и при этом в несколько раз снижается количество точек крепления.

Сетка Рабица тоже может служить обрешёткой

Читать еще:  Как быстро снять старую краску со стен

Продолжаем рассматривать тему, как заштукатурить деревянную стену и обратим внимание на другие способы обрешётки или на другие виды штукатурной сетки. Некоторые вместо дранки используют металлическую сетку Рабица, которая, собственно, тоже является штукатурной сеткой и очень хорошо держит слой. Но такой вариант больше подходит для цементно-песочного раствора, чем для натуральных компонентов и различного рода шпатлёвок.

Также металлическую сетку можно сделать своими руками, только для этого понадобится металлическая (мягкая стальная (вязальная), алюминиевая или медная) проволока и гвозди не менее 50-70 мм (в зависимости от пощади стенки и толщины слоя).

Для этого забиваете гвозди в стенку в шахматном порядке, чтобы у вас получилась ячейка 50-70 мм по периметру. Затем, под шляпку накручиваете проволоку по одному витку на единицу и получается та же сетка, точнее, такая обрешётка выполняет одинаковую с ней функцию.

Штукатурные работы

Оштукатуривание деревянных стен своими руками по сетке Рабица

Сам процесс нанесения раствора происходит в обычном порядке (вы это видите на верхнем фото) и для этого нужны привычные нам инструменты – мастерок, шпатель, строительное правило, тёрка или полутёр. Только вот накидка смеси на деревянную дранку может несколько отличаться от обычной – дело в том, что планка, несмотря на то, что она узкая, будет задерживать раствор и под ней может остаться пустота.

Поэтому, в таких ситуациях смесь следует бросать под углом 45⁰ – сначала с одной, а потом с другой стороны – так накидка ляжет сплошным слоем, заполняя всё пространство под обрешёткой.

Также штукатурка для деревянных стен может производиться по маякам – эти профили тоже устанавливаются в обычном порядке, прямо поверх обрешётки на тот раствор, которым будете делать накидку.

Только здесь нужно быть очень осторожным – мы знаем, что адгезия у дерева плохая, поэтому, даже если профиль, точнее, смесь для его фиксации, уже высохла, всё равно существует опасность сбить его строительным правилом при заглаживании. Чтобы этого не случилось, то вам лучше сделать лёгкую наброску смеси по всей стене и дать ей просохнуть – тогда получится сплошная корка и маяки не собьются.

Рекомендация. Если вы для обрешётки используете деревянную дранку, то постарайтесь, чтобы не оставался свободным ни один конец плашки. Дерево под воздействием влаги имеет склонность к деформации, поэтому, намокая такой конец будет коробится и выпирать штукатурный слой. Так что, даже если вы не можете его прибить, то привяжите к остальным куском тонкой проволоки, чтобы вся дранка получилась жёсткой конструкцией.

При перепланировке и капитальном ремонте квартир наиболее дешевым и простым способом изменить внутреннее пространство является постройка легких деревянных перегородок. После возведения этих перегородок их окончательная отделка ведется по такой технологии, как штукатурка деревянных стен. Перед проведением этого процесса деревянные поверхности обязательно подготавливаются.

В чем заключается подготовка деревянных стен для оштукатуривания?

Оштукатуренная поверхность деревянной стены

Поверхность деревянных строительных конструкций (стен, перегородок) должна быть тщательно зачищена от любых загрязнений, особенно пятен от минеральных масел и битума, препятствующих прочному закреплению слоя штукатурки на них. Если деревянные поверхности имеют недостаточную шероховатость, то на них должны быть нанесены насечки, полосы, пропилы, для обеспечения прочного закрепления штукатурного слоя.

В качестве дополнительной меры, обеспечивающей прочное закрепление штукатурки на деревянных вертикальных поверхностях, можно оббить эти поверхности полосами дранки с шагом между ними в 45 миллиметров. Дранка закрепляется на стенах в два перекрещивающихся слоя, каждая отдельная полоса должна начинаться от пола под углом в 45 градусов. Концы каждой драночной полосы обязательно закрепляются гвоздями, дальше по ходу дранки гвоздь вколачивается через две перекрещенные дранки в третью.

Дранка может устанавливаться как поштучно, так и щитами. Пересохшая дрань в месте заколачивания гвоздя хорошо смачивается, для предотвращения ее растрескивания. Но можно просто затупить гвоздь напильником или наждаком. Концы драни, при необходимости ее наращивания, не должны касаться друг друга, а иметь зазор минимум в три миллиметра, чтобы при разбухании драни под мокрой штукатуркой места стыков не вспучивались и не разрушали штукатурку. Набивать дранку начинают с низа, от пола и, добравшись до потолочного угла, переходят на потолок.

Перед обивкой дранкой стен в помещении с повышенной влажностью воздуха (душевых, ванных комнатах и умывальниках), стены обивают гидроизоляционным материалом, например рубероидом. Места стыков деревянных стен со строительными конструкциями из других материалов, при необходимости нанесения на них слоя штукатурки, обиваются металлической сеткой заводского или ручного плетения, размер ячейки сетки не должен быть менее 40 миллиметров. Закрепляется она металлическими гвоздями длиной не менее 100 миллиметров. После окончания подготовки деревянных стен и конструкций для нанесения на нее штукатурки все работы обязательно оформляются по акту проведенных скрытых работ.

Материалы, используемые при оштукатуривании деревянных стен и перегородок

Для оштукатуривания деревянных стен и перегородок используют штукатурные растворы на основе

Все материалы должны удовлетворять требованиям строительных стандартов (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ).

При применении известкового связующего, известь должна быть тщательно «погашена» и выдержана в течение не менее одного месяца в специальных емкостях или ямах. Это делается для того, чтобы на поверхности штукатурки не появлялись сквозные отверстия от газа, образующегося при взаимодействии непогашенной извести с водой. А так же для предотвращения химических ожогов у рабочих. Песок для заполнения связующего для штукатурных растворов используют наиболее мелкий, с зерном не более 1,2 миллиметра. Для получения теплых растворов используют шлаковый песок (наиболее мелкие и отсеянные фракции доменного шлака).

Для нанесения последнего слоя штукатурного раствора, так называемой «накрывки», надо использовать наиболее чистый песок, с минимальным содержанием природных пигментов и загрязнителей, чтобы избежать появления разводов на поверхности оштукатуренных стен. Обычно для проведения этой операции используется речной песок.

При проведении штукатурных работ в помещениях, относящихся к категории «сухих», в которых точно не будет расположены ванные комнаты, душевые и умывальники, можно применить растворы на основе известково-гипсового связующего. Такая смесь готовится в следующих пропорциях: одна часть извести, одна часть гипса, две части песка. То есть песка должно быть ровно столько же, сколько смеси извести и гипса. Части раствора отмеряются объемными порциями.

Растворы, содержащие гипс, очень быстро «схватываются», чтобы с ними было удобно работать, надо в связующий материал добавить вещества, замедляющие этот процесс. Например, столярный клей, квасцы, буру. Для того чтобы не возится самостоятельно с такими веществами, количество которых в растворе опытным путем определить невозможно без того, чтобы не испортить какое-то количество смеси, приобретите в строительных магазинах готовую сухую смесь для приготовления гипсового раствора с уже добавленными в него замедлителями.

Читать еще:  Обшивка стен ОСБ плитой внутри

Технология нанесения раствора

На стену помещают дранку

Технология нанесения штукатурного раствора зависит от назначения помещения, например в подсобных помещениях нет необходимости добиваться абсолютной гладкости стен, поэтому там можно применить простую штукатурку из одного слоя «обрызга» и одного слоя грунта. В помещениях жилых и наиболее ответственных, с точки зрения эстетической оценки, применяют высококачественную штукатурку из нескольких слоев как обрызга, так и грунта, и все это должно быть покрыто финишным пластом «накрывки». Подобное разделение типов работ предусматривается проектом здания или здравым смыслом индивидуального застройщика.

Перед нанесением высококачественной штукатурки на стенах устанавливают маркеры или «маяки», по которым определяют толщину штукатурного слоя. Маркеры выполняют из быстротвердеющих растворов, например алебастра. Однако лучше всего иметь уже готовый набор «маяков» и маркеров, устанавливаемых на прибитую дранку и снимаемых по мере нанесения штукатурки. После установки маркеров начинают наносить первый слой штукатурки, или «обрызг». Это наиболее грубый слой, предназначенный для заполнения ячеек дранки и выравнивания местных неровностей стен.

Внимание! Толщина «обрызга» не должна быть более 9 миллиметров, включая толщину дранки. Если на стене под дранью есть впадины, то «обрызг» может достигать в таких местах 12 миллиметров.

Второй слой штукатурки, или «грунт» наносится на слегка подсохший пласт «обрызга». При использовании известково-гипсовых растворов толщина «грунта» должна быть не толще семи миллиметров, а при использовании цементных растворов – не более пяти миллиметров. Окончательная толщина штукатурного слоя для простой штукатурки не должна превышать 12 миллиметров. Для улучшенной штукатурки 15 миллиметров, а с финишной «накрывкой» — не более 20 миллиметров.

Нанесение раствора на дранку

Такое строгое ограничение в толщине штукатурного слоя объясняется тем, что раствор содержит много влаги в себе, и при нанесении более толстых слоев эта влага не столько высохнет, сколько впитается в несущие конструкции и будет причиной их загнивания древесины. Каждый слой штукатурки наносится после отвердения предыдущего, независимо от типа использованного в смеси связующего. Однако он не должен быть пересушен, иначе следующий слой не будет на нем держаться. Все слои кроме «обрызга» уплотняются. Последний пласт перед «накрывкой» должен быть уплотнен и выровнен особенно тщательно.

«Накрывка» — это особенно тонкий слой, его толщина не должна превышать 2 миллиметров. Он особенно тщательно выравнивается, а раствор для него обязательно должен быть процежен через мелкое сито и хорошо промешан. Если растворы для нанесения «Накрывки» уже начали схватываться, то лучше их выбросить и приготовить свежие. Если сделан большой перерыв в работе и слой штукатурки полностью высох, то его надо обязательно смочить водой, а слой «грунтовки» даже надсечь, сделав неглубокие канавки. Для надсекания высохшего слоя лучше всего использовать острый внешний угол шпателя.

Для проверки уровня вертикальности уложенного слоя штукатурки используют деревянную рейку-«правило», длиной два метра. От правильной сушки нанесенной смеси зависит его срок службы. Штукатурка при этом не должна подвергаться вибрации, ударам, в помещении должно быть тепло и сухо. Принудительно сушить штукатурку можно через три дня после нанесения последнего слоя. Поскольку при сушке в помещение из штукатурки выделяется большое количество влаги, необходимо наладить очень эффективное проветривание, обеспечивающее трехкратный обмен воздуха в помещении в течение часа.

Все деревянные детали – плинтуса, наличники, галтели и багеты закрепляются после полного высыхания штукатурного слоя. А щели между ними и оштукатуренной стеной заполняют раствором, аналогичным нанесенному на стены.

Краткое заключение

Как видите, процесс проведения штукатурки деревянных стен отличается от такого же процесса с другими стенами только подготовительной работой, связанной с набиванием на стеновые поверхности дранки. Во всем остальном этот все тот же штукатурный процесс, который можно провести своими руками.

Нанесение грунтовочного слоя штукатурки

Когда базовый слой основательно схватится, можно начинать наносить грунтовку. Поскольку консистенция раствора для этого слоя делается более плотной, тестообразной, то для его нанесения используют кельму или мастерок.

Именно от грунтовочного слоя зависит качество всей штукатурки. Если для базового слоя можно приготовить и недорогой раствор, то грунтовка — это уже декоративная штукатурка, и для нее нужно брать только высококачественные материалы. Для некоторых помещений, например, чулана или хозяйственных построек, в которых нет нужды делать красивую внешнюю отделку, слой грунтовки может быть финишным слоем.

Рабочим инструментом для нанесения грунтовки будет мастерок или кельма. Выполняя грунтовку, раствор не швыряют куда попало, а размазывают по стене, стараясь сделать грунтовочный слой предельно ровным и гладким. Грунтовка может выполняться как в один, так и в два, и даже три слоя. Если выполняется многослойная грунтовка, то каждый последующий слой можно наносить только после схватывания уже уложенного.

Если грунтовка делается в один слой, то его толщина не должна быть больше 7 мм. Общая толщина всех слоев грунтовки не должна превышать 12 мм, хотя профессионалы-штукатуры советуют делать толщину грунтовки в 7 мм независимо от количества положенных слоев.

О дранке

Дранка, применяемая на кровле или фасаде, это тонкие деревянные пластины, толщиной, в среднем, от 3 до 10 мм. На фасад обычно идут плашки толщиной 5-10 мм, длина варьируется в пределах 400 мм, а ширина — 150-200 мм.

Название покрытия пошло от способа производства – заготовки «драли» при помощи специального приспособления. В результате от чурки откалываются пластинки нужной толщины, поверхность которых с тыльной стороны гладкая, а с лицевой – рельефная, щепленая. Благодаря этому при фиксации достаточно тонкие пластинки не раскалываются. Дранка колется практически из любых пород, как лиственных, так и хвойных, но хвойные предпочтительнее благодаря биостойкости, хотя применительно к фасаду это свойство не принципиально.

Но даже с применением современного оборудования колоть дранку – долго и трудоемко, что объясняет высокую стоимость покупного материала. Некоторые производители для повышения темпов и снижения себестоимости заменяют раскол распилом. Это отрицательно сказывается на результате, так как поврежденные при распиле волокна становятся проницаемыми, и снижается долговечность покрытия. Кроме того, и декоративность пиленой дранки ниже, чем у колотой, сохраняющей естественную фактуру.

Кровельная дранка, независимо от породы древесины, нуждается в обязательной обработке специальными средствами, так как в процессе эксплуатации постоянно контактирует с влагой. Фасадная же используется в качестве облицовочного экрана в навесных вентилируемых системах, где нет застоя воды, и постоянное проветривание. Использовать вентиляцию в качестве эффективной защиты древесины начали еще в наших деревнях.

Читать еще:  Схема дымохода из сэндвич труб через стену

В выходной был в глубинке Калужской-Брянской области, стоят столетние дома, обшиты дранкой-гонтом, местные говорят – очень простая технология, для себя в деревнях обшивали крыши и стены до 60-х годов, больше не было никакого материала. Там на старых домах не только дранка и гонт, но и по окнам обналичники, на стенах (под фронтоном и на цоколе) – планки для защиты от косых дождей: они направляют восходящий воздух вдоль стены снизу-вверх и сушат стены.

Гонт, как и дранка – деревянные плашки, но не плоские, а с утолщением по одной из длин, где прорезан паз, поэтому их изготовление – еще более трудоемкий процесс.

Но ввиду того, что дранку еще называют деревянной черепицей, сами плашки частенько называют гонтами.

Хотя дранка и не нуждается в обработке пропитками, чтобы сохранить исходный оттенок, ее необходимо покрыть защитно-декоративным средством. Сегодня для этих целей применяют специальное масло, которое создает на поверхности проницаемую пленку – дерево дышит, но не переувлажняется и не меняет цвет. Без обработки дранка с течением времени приобретает оттенки серой гаммы, интенсивность которых зависит от породы древесины. Например, осина становится серебристой, а дуб приобретает насыщенный серый цвет. Многие специально оставляют дерево без покрытия, чтобы через несколько лет получить глубокие серые тона.

Специфика подготовки деревянных поверхностей

Для того чтобы обеспечить сцепление штукатурки с деревянной стеной, требуется специальная подготовка поверхности. Для этих целей используется своеобразный фиксатор – обрешетка из дерева или металла.

Деревянная решетка или дранка делается из узких планок, которые имеют толщину от 3 до 5 мм, ширину от 15 до 20 мм и длину от 1 до 2 м. Такие рейки называются дранью и продаются упаковками по 50 или 100 шт.

Для изготовления дранки своими руками вам потребуются:

  • дрань;
  • острый нож;
  • строительный уровень;
  • гвозди длиной от 20 до 40 мм и диаметром от 1 до 1,8;
  • молоток.

Дранка накладывается на стену в два слоя. Для первого слоя, который называется простильным, используются более тонкие и неровные рейки толщиной 3 мм. Они размещаются на поверхности стены под углом 45⁰ относительно линии пола на расстоянии около 50 см друг от друга. Для второго, выходного, слоя отбираются более ровные и широкие планки, имеющие толщину от 4 до 6 мм. Они монтируются на стену под таким же углом, но с наклоном в другую сторону. Таким образом, крест-накрест расположенные слои образуют своеобразную сетку с ячейками.

Важно! Если дрань будет уже 10 мм, она может расколоться при забивании гвоздя. Слишком толстые и широкие планки в процессе оштукатуривания стены будут прогибаться от влаги, поскольку не будут успевать высыхать.

Инструкция по набивке дранки

Последовательность выполнения работ по подготовке деревянных стен к оштукатуриванию будет следующей.

  1. Сделайте 2–3 ряда простильной драни, вбивая гвозди не до конца, а только закрепляя планки.
  2. Прибейте выходную планку с помощью двух гвоздей с обоих концов. Один гвоздь забейте обычным образом, другой вбивайте под углом таким образом, чтобы его острие было направлено к ближайшему краю планки. Это обеспечит «натягивание» дранки и улучшение крепежных свойств.
  3. Забейте гвозди в натянутую выходную дрань через каждые две простильные драницы, располагая гвоздь ровно по центру планки в местах пересечения двух слоев.
  4. Концы планок располагайте с небольшим зазором, составляющим 2–3 мм, который необходим для предупреждения вспучивания деревянных полос в процессе нанесения штукатурки.
  5. Достаньте гвозди, которые фиксировали на стене первый слой, и используйте их. Не забудьте закрепить концы планок, поскольку они впоследствии могут покоробиться и нарушить штукатурный слой.

Совет: если вам необходимо заштукатурить большую поверхность, для упрощения и ускорения работы лучше приобрести не штучную, а щитовую дрань, которая продается в виде готовых щитов.

На этапе подготовки стен не забудьте учесть несколько важных моментов.

  • Начинать работу нужно снизу, постепенно продвигаясь в направлении потолка.
  • При использовании сухой драни перед началом набивки вам придется ее вымочить.
  • В помещениях с высокой влажностью подготовка поверхности перед оштукатуриванием включает в себя устройство гидроизоляции. Для этого перед началом набивки нужно закрепить на стене специальную мембрану или полиэтиленовую пленку.
  • Вместо дранки допускается использование металлической сетки из медной или алюминиевой проволоки со стороной ячейки от 40 до 70 мм. Сетка должна плотно прилегать к стене без провисаний.

Особенности штукатурных работ

Решетка из драни в виде диагональных ромбов прочно закреплена на деревянной поверхности, но прилегает к ней неплотно. Поэтому нанесение штукатурки на дранку выполняется в несколько приемов. Сначала раствором заполняется пространство между рейками и основой. Но прежде дранку необходимо сбрызнуть водой или покрыть грунтовкой. Первый слой нет необходимости разравнивать тщательно. Нужно удалить только слишком большие наплывы.

Не дожидаясь полного затвердевания первого пласта штукатурки, наносится второй слой раствора любым из удобных для мастера способов: накидыванием или намазыванием. Можно использовать штукатурный пистолет или машинку. Этот слой называют грунтовочным, так как штукатурить дранку необходимо не менее чем за три подхода. Грунтовочный пласт надо хорошенько разровнять, выверяя толщину маячками или уровнем. Именно этот слой служит основным выравнивающим и от качества исполнения данного этапа зависит эффективность дальнейшей работы. Если за первый раз грунтовочный слой не получился, то процедуру повторяют, делая следующий пласт тоньше и ровнее.

Третий слой штукатурки наносят на схватившийся грунтовочный. Его называют накрывочным. Дальнейшие работы зависят от выбранного способа окончательной отделки:

  • Если финишную отделку планируется выполнить фактурными составами, то они используются для создания накрывочного пласта. Одновременно формируется задуманный рельеф.
  • Облицовка поверхности штучными материалами – плитками, натуральными или искусственными камнями, отделочными панелями – производится на выровненный грунтовочный слой.
  • Под окраску или оклейку обоями накрывочный слой выполняют по всем правилам высококачественной штукатурки. Раствор, нанесенный на стену или потолок тщательно выглаживается и шлифуется. Перед финишной отделкой поверхность покрывается грунтовочными составами.

При оштукатуривании внутренних и наружных поверхностей по дранке особое внимание и старание следует уделять правильному оформлению дверных и оконных откосов. А также углов сопряжения стен между собой и с потолком. Чтобы получить четкие углы обычно применяют перфорированные уголки. Они имеют незначительный вес и хорошо держат форму.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector