Amk-ahtuba.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему батареи крепят внизу стены

Стены

Во многих домах и квартирах при постройке устанавливались чугунные батареи старинного образца, которые не сочетаются ни с обстановкой, ни с интерьером, и к тому же некрасивы сами по себе. Но, к сожалению, жилой кодекс категорически запрещает прятать систему отопления в стене. Решит эту проблему короб из гипсокартона, который внутри себя поможет спрятать батарею. Фото примеров подобных конструкций вы можете увидеть ниже.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Данный материал обладает следующими отрицательными качествами:

  • гипсокартон достаточно хрупкий, его легко повредить голыми руками, поэтому следует относиться к нему очень бережно;
  • при соприкосновении с влажной средой он разбухает, коробится, деформируется. Если вдруг в процессе эксплуатации батарея потечет, то короб придется делать заново;
  • после завершения монтажа в обязательном порядке нужна дальнейшая отделка;
  • если листы куплены заранее, ставить их разрешается только горизонтально. Если они будут ждать своего часа в вертикальном положении, возможно искривление.

Положительными свойствами гипсокартона являются следующие:

  • материал отлично подходит для внутренней отделки жилых помещений, потому что экологичен, не выделяет вредных веществ, не подвержен горению;
  • в продаже имеется множество разновидностей гипсокартона, обладающих различными свойствами, позволяющими подобрать подходящий вариант для помещений различного назначения;
  • материал совмещает небольшую стоимость и простоту монтажа;
  • этот материал дает возможность вволю разгуляться фантазии. Используя его, возможно не только спрятать батарею, гипсокартоном отделывают также различные фигурные конструкции и многоуровневые потолки.

Как сделать разметку

Перед тем как спрятать батарею, желательно удалить с нее старое покрытие и выкрасить вновь, потому что после того как конструкция из гипсокартона будет сооружена, это станет невозможным. Между тем краска будет предохранять батарею от коррозии и не позволит ей испортиться раньше времени. После того как покрытие полностью высохнет, начинается первый этап работы – разметка.

Для того чтобы сделать разметку вам потребуется следующий инструмент:

  • линейка-угольник;
  • рулетка;
  • карандаш, жирный фломастер;
  • строительный уровень.

Делая разметку, размеры желательно записывать с точностью до сантиметра. Миллиметров следует избегать за исключением тех случаев, когда воплощается в жизнь проект, требующий при создании конструкции точного миллиметража.

Перед тем как приступить к работе, нужно определиться с выбором варианта заделки батареи:

  • более легким и быстрым способом является короб. Он сооружается вокруг батареи, превышая ее размеры всего на 12-20 см с каждой стороны;
  • более трудоемким и затратным способом является выстраивание перед батареей целой стены из гипсокартона. Т.к. батареи чаще всего располагаются рядом с окном, то возникает необходимость делать еще и откосы.

Делая разметку необходимо помнить, что подоконник должен выдаваться за батарею как минимум на 3 см. Если он настолько узкий что выполнение данного требования становится невозможным, тогда его следует удалить и поставить другой. Старый подоконник демонтируют, вырезают новый в соответствии с необходимыми параметрами и вставляют его снизу оконной рамы. Далее, используя уровень, его выравнивают чопиками. После этого пустое пространство между ним и основанием задувают монтажной пеной. Для того чтобы добиться максимально прочной фиксации на подоконник кладут груз. По прошествии трех часов пена застынет достаточно, для того чтобы продолжить сооружение гипсокартонной конструкции.

Как сделать разметку при сооружении короба

Конструкция в виде короба занимает очень небольшое пространство. Ее площадь и глубина зависят от размеров самой батареи. При сооружении короба минимальный отступ от ее краев должен составлять 10 см. Это самое маленькое расстояние, которое позволяет установить на переднюю часть конструкции съемный экран.

Этапы рисования разметки на стене:

  • отталкиваясь от положения сооружаемого короба, прочерчивают горизонтальную линию. Если его дно не будет доходить до пола, то нужно отступить от него на необходимое расстояние и нарисовать линию при помощи уровня. Если короб будет как бы стоять на полу, то линий проводится три: две из них по бокам – это глубина, и одна, соединяющая их – это передний край короба;
  • к нижней грани приставляется угольник и по стене прочерчиваются вертикальные линии под прямым углом. Используя уровень, их доводят до нужного размера;
  • вверху, над батареей, вертикальные линии соединяются между собой горизонтальным отрезком.

По окончании разметки на стене должен обозначиться квадрат или прямоугольник, форма зависит от длины батареи. Если короб стоит на полу, то тогда на нем должно быть вычерчено его основание.

Как сделать разметку, сооружая стену перед батареей

Если вы хотите спрятать не только саму батарею, но и все отходящие от нее трубы, то тогда придется сооружать перед ней целую стену из гипсокартона. Под ней скроется полностью вся поверхность, на которой крепится отопительный прибор. Этот способ предполагает больший расход материала, чем в предыдущем случае.

Для того чтобы соорудить стену, каркасное сооружение конструируется от пола до потолка. Для этого разметка делается следующим образом:

  • на стене проводят вертикальные линии с интервалом от полуметра до метра, используя при этом уровень. Обязательно их наличие по углам;
  • с помощью уголка необходимо продолжить каждую вертикальную линию на пол. Длина этих линий идущих по полу должна равняться планируемому расстоянию между стеной, на которой крепится батарея, и возводимой стеной из гипсокартона;
  • точно такая же разметка производится и на потолке: линии той же длины должны прочерчиваться в точности напротив напольных и строго параллельно им;
  • еще две линии разметки необходимо прочертить над и под батареей, отступив от нее примерно на 10 см.
Читать еще:  Снос стен в квартире разрешение куда обращаться

По правую и левую сторону от батареи тоже нужны линии для профилей, на которые будет крепиться съемный экран. Но для экономии времени и сил вполне возможно расположить основные линии, проводимые от пола до потолка, вместо них.

Сооружение профильного каркаса

Для того чтобы закрыть батарею гипсокартоном необходимо соорудить каркас, на котором он будет держаться. Для этого потребуются профили из металла с п-образным сечением, 6-7 см в ширину.

Материалы и инструменты, которые нужно приготовить для выполнения задачи:

  • профили, из которых будет состоять конструкция;
  • шурупы 4-6 см, чтобы скреплять элементы конструкции;
  • дюбеля 4-6 см, чтобы прикрепить конструкцию к стене;
  • ножницы по металлу, посредством которых будут делаться надрезы, если возникнет необходимость согнуть профиль;
  • пассатижи, дрель с насадкой шуруповерт, перфоратор.

Монтаж начинается с крепления тех профилей, которые располагаются непосредственно на стене. Осуществляется это следующим образом:

  • профиль прижимается к прочерченной на стене линии любой стороной;
  • с помощью шуруповерта на стене ставится небольшая отметина;
  • дрелью или перфоратором высверливается отверстие под размер крепежей;
  • в него вставляют дюбель;
  • к готовому месту прижимают профиль;
  • он прикрепляется с помощью шурупа.

После того как профиль приставлен к поверхности стены, места креплений помечаются с интервалом 15-25 см друг от друга. Отверстия под крепежи готовят сразу для всего профиля.

Таким же образом закрепляются все направляющие, прилегающие к стене. Если нужно прикрепить угол из двух элементов, то необходимые надрезы делаются ножницами по металлу.

Теперь, после того как профили, соприкасающиеся со стеной, установлены, приступают к монтажу профилей обеспечивающих глубину конструкции:

  • они разрезаются на куски необходимой длины;
  • в тех местах, где будет сгиб, с обоих краев делаются надрезы длиной 4-5 см;
  • далее середина сгибается вниз, а бока срезаются на ширину полки швеллера;
  • отрезки под прямым углом прикрепляются к краям длинных, идущих вертикально направляющих. Эти отрезки должны быть направлены внутрь помещения.

Теперь осталось только соединить длинными профилями отрезки прикрепленные вверху и внизу.

При монтаже стены из гипсокартона используются длинные профили идущие по вертикали, в связи с этим двух коротких отрезков вверху и внизу будет недостаточно, их потребуется не менее 4-5 штук.

Недопустимо чтобы готовая каркасная конструкция ходила ходуном. Если это происходит, значит или коротких элементов не достаточно, или крепежи установлены неправильно.

Как зашить батарею гипсокартоном

Самым трудным этапом сооружения стены или короба для батареи из гипсокартона является создание металлического каркаса. Сам монтаж гипсокартона не представляет собой ничего сложного. Осуществляется он в такой последовательности:

  • лист гипсокартона прикладывается к каркасу из профилей;
  • при помощи карандаша или фломастера на него наносится разметка, обозначающая места срезов;
  • далее происходит резка листов на куски необходимого размера и формы. Это удобно делать канцелярским ножом со сменными лезвиями;
  • готовые части прислоняют к той части каркаса, под которую они вырезались, и прикрепляются шурупами.

Интервал между шурупами должен составлять 10-15 см. Куски гипсокартонного листа следует вырезать по одному и сразу монтировать на свое место, в противном случае легко запутаться благодаря выступающим кое-где углам.

Вкручивая шурупы важно не переусердствовать. Если, не рассчитав силу вкрутить их чересчур глубоко, то материал в месте их установки будет поврежден.

Пластиковый экран с отверстиями для проникновения тепла устанавливают в передней плоскости короба. Еще до монтажа гипсокартона его внутренняя часть закрепляется на металлокаркасе. После того как короб полностью готов, то в отверстие для экрана вставляется внешняя его часть.

Завершающая отделка конструкции

Готовую конструкцию нужно еще подготовить для чистовой отделки. Этот процесс включает в себя несколько этапов:

  • нужно заделать места стыков частей гипсокартона, чтобы они представляли собой абсолютно гладкую поверхность. С этой целью к стыку прикладывается сетка-серпянка, после он шпатлюется;
  • теперь таким же образом обрабатываются места установки крепежей;
  • для придания углам конструкции дополнительной крепости и четкости линий, на них устанавливаются перфорированные уголки;
  • после этого производится шпатлевка всей конструкции, не зависимо от того короб это или стена. Когда слой шпатлевки полностью просохнет, его следует выровнять и отшлифовать мелкой наждачкой.

На последнем этапе производится финишная отделка. После ее окончания приступают к работам по оформления короба. Лучше всего будет украсить его в соответствии со стилем, интерьером и цветовой гаммой всего помещения.

Разметка мест установки кронштейнов

Так как радиатор лучше располагать строго посредине оконного проема, на стене находите середину, чертите вертикальную линию. После чего есть два варианта: при нижней разводке рисуете горизонтальную черту, которая будет отмечать верхний край установленного радиатора. При замене радиатора с боковым подключением важно расположение подводящих труб. Потому в этом случае проводим горизонтальную линию, которая идет от верхней (подающей обычно) трубы.

Читать еще:  Крепление ПВХ панелей к стене без обрешетки

Замеряете расстояния между крепежами на батарее, и относительно нанесенных линий откладываете их. Иногда приходится приложить крепеж, и так замерять: зависит и от типа отопительного прибора и от вида используемых кронштейнов или держателей.

Как правильно установить радиатор читайте в статье «Установка батарей своими руками: правила и технология»

Чтобы надежно закрепить радиатор, важно правильно подобрать крепеж. Есть большое количество кронштейнов, предназначенных для радиаторов разных типов.

Монтаж радиаторов

Самая большая нагрузка на крепление возникает при установке чугунного радиатора

Монтаж батарей может провести даже начинающий слесарь, имея инструкцию и небольшие навыки. Наиболее оптимальное время для проведения работ – лето. Однако обычно ремонтные работы проводятся в момент их потребности. В первую очередь следует правильно и точно сделать разметку на месте установки радиатора. Если допустить ошибку в расчетах, будет нарушен процесс циркуляции жидкости в радиаторе.

Чтобы закрепить чугунную батарею к стене, в каменных сооружениях используют штыри, которые имеют резьбу на конце – ее ввинчивают в деревянный дюбель.

В монолитные стены монтируют штырь с пластиной на конце, которая сама фиксируется в 4-х точках в отверстии. Часто конструкции крепят на усиленные кронштейны, состоящие из планки и двух точек опоры. При вертикальном монтаже они дают возможность равномерно распределить вес радиатора по всей поверхности стены.

Стальные панельные батареи монтируют на зацепы или планки. Зацеп фиксируются к стене анкерами, при этом на другой стороне он имеет спецпазы для навешивания. Планки и фиксаторы из пластика существенно облегчают монтажные работы. Стоит прикрепить фиксатор к стене и вставить планку, из-за небольшого веса необходимости в поведении дополнительных мероприятий нет. Так же проводится и монтаж трубчатых батарей: вешается радиатор на двух кронштейнах, равномерно расположенных в точках опоры.

Крепление биметаллических радиаторов к стене проводится в соответствии с документом на агрегат. Чаще всего кронштейны крепят на дюбели и все это надежно фиксируют цементным раствором.

После проведения работ стоит убедиться, что отсутствует зазор между креплением и отверстием. Наклон радиатора не должен быть меньше 1 градуса и превышать 1,5.

Как правильно установить радиаторы

На самом деле, монтаж батарей отопления, стоимость которого довольно высокая, – не настолько сложное дело, как может показаться на первый взгляд. В частности, вне зависимости от типа радиатора, принцип монтажа особым разнообразием не отличается. Конечно, следует признать, что есть определенные различия при монтаже обычных алюминиевых радиаторов и чугунных. Последние в силу значительно большей тяжести требуют дополнительного количества креплений. При этом желательно, чтоб крепления, на которые будут опираться чугунные батареи, имели повышенную прочность.

Для того чтобы теплообмен в помещении был на самом деле качественным, следует соблюдать определенные требования монтажа.

В частности, это относится к соблюдению расстояния между радиатором и поверхностью стены, полом, подоконником. Так, например, для того чтобы нагретый воздух мог циркулировать максимально качественно, следует устанавливать радиатор таким образом, чтоб между подоконником и верхней точкой батареи расстояние было не менее 50 мм. Расстояние между полом и нижней точкой радиатора должно составлять порядка 100 мм.

В противном случае, если зазор будет меньше, будет хуже циркуляция воздуха, а если он будет больше – возможно возникновение сильного перепада температуры в помещении. Расстояние от задней стенки радиатора до стены не должно быть менее 50 мм – иначе также будет нарушена циркуляция, а кроме того – на радиаторе будет оседать пыль. Нарушение циркуляции воздуха, возникающее в случае недостаточного расстояния между радиатором и поверхностью, повлечет за собой снижение уровня прогрева помещения. А это крайне нежелательно.

В некоторых случаях хозяева жалуются, что в процессе установки поверхность радиаторов была повреждена, как следствие – они потеряли некоторую свою эстетичность, независимо от того, какие были расценки на установку радиаторов отопления. И чтоб ее вернуть, люди порой приобретают декоративные решетки. Они прекрасно решают вопрос эстетики, но отрицательно влияют на качество обогрева помещения. То есть, наблюдается стабильное нарушение теплоотдачи. И чем больше декоративная решетка, скрывающая радиатор – тем ниже уровень прогрева помещения.

Особенности монтажа

Расположение. Радиатор чаще всего устанавливается под окнами.

Особое внимание следует обратить на расстояние от радиатора до пола, окон, стены, чтобы после установки тепловая энергия уходила на обогрев воздуха в помещении.

Оптимальным считается следующее расположение:

  • От пола – 10-15 см;
  • От подоконника – 6-10 см;
  • От стены – 3-5 см.

На малую батарею (до 8-10 секций) устанавливается два верхних и один нижний держатель. Если число секций увеличивается – на каждый фрагмент добавляется еще один верхний и нижний кронштейн. Фрагмент батареи рассчитывается в зависимости от материала:

  • чугунный фрагмент равен 6-7 секциям;
  • фрагмент батареи из более легких материалов (алюминий, сталь) может достигать 10 секций.
Читать еще:  Как прикрепить фоторамку к стене без гвоздей

Кронштейн с дюбелем. Стоимость 119 руб.

Вертикальные радиаторы

Современный рынок обладает настолько огромным ассортиментом радиаторов, что у простого обывателя разбегаются глаза. Что представляет собой вертикально расположенный радиатор? Чем такая батарея удобнее традиционных конструкций? Имеют ли вертикальные батареи отопления недостатки? Какая у них цена и схема подключения? На все эти и другие вопросы постараемся отыскать ответы.

Описание

Вертикальная батарея отопления отличается от базовой конструкции большей высотой и меньшей длиной. Больше серьезных внешних отличий нет. Это такая же, выполненная из алюминия или чугуна методом литья или экструзионной сварки конструкция. Варианты выполнения подводки могут различаться – либо традиционная боковая, либо нижняя. Вертикальный радиатор может быть представлен секционной или монолитной моделью, обладать фиксированным размером. В выборе материала нет ограничений: конвектор может быть из стали или сплава меди с алюминием, биметаллических соединений или из алюминия со сталью. Для чего обычную базовую модель вытягивать в высоту, какой в этом смысл? Делается это с единственной целью — минимальная длина конвектора, имеющая определенную высоту, обладает приемлемой теплоотдачей. Такие модели не монтируют под подоконниками, их место – рядом со стояком капитальной стены. Довольно часто высокие радиаторы устанавливаются в помещениях с панорамным остеклением, где сняты все традиционные конструкции. расположенные на горизонтальной плоскости стен.

Преимущества и недостатки

Как у любого изделия, у вертикально выполненных радиаторов есть свои преимущества и недостатки. Какие плюсы появляются у владельцев помещения вследствие установки вертикальных батарей отопления? Никаких чудесных преобразований интерьера или невероятного увеличения функциональности не случится. В реале владелец вертикального радиатора получает хороший источник тепла при экономии горизонтального пространства на стене. Можно сказать, что это единственное весомое преимущество. Достоинства вертикальных батарей, выполненных из стали, алюминия или биметаллических соединений, ничем не отличаются от традиционных современных конструкций. Благодаря отличным внешним данным такие батареи хорошо вписываются в любой интерьер. Вернее, к уже имеющемуся дизайну довольно легко можно подобрать подходящий радиатор. Несколько десятилетий назад граждане не могли мечтать о таком выборе.

Вертикальные радиаторы имеют повышенную ребристость, что позволяет добиться приличной теплоотдачи изделий.

Есть у вертикальных радиаторов и недостатки. Их теплоотдача напрямую зависит от разницы температуры воздуха в помещении и температуры теплоносителя. Верх такой батареи по законам физики прогревается слабее, чем низ. Если сравнивать теплоотдачу стандартных моделей и вертикальных, последние в этом уступают.

Перед приобретением такой батареи необходимо тщательно изучить техническую документацию на изделие, особенно раздел о мощности. Например, у радиатора марки Arbonia, имеющего 2 трубки в глубину, длину – 45 см и высоту – 1,8 м (радиатор 2180/10) обеспечение теплового потока равняется 1670 ваттам. Чтобы легче сравнивать, такое количество тепла может обогреть 17-19 кв.м. стандартного многоквартирного дома.

Нестандартность вертикальных радиаторов влияет на их стоимость. Описанный выше прибор стоит порядка 16 000 руб. Это может стать серьезным препятствием для покупки у многих категорий граждан.

Большая часть тепла от такого вертикального радиатора будет уходить через перекрытия, находящиеся вверху стены. Скапливаясь, теплый воздух будет находиться под потолком, не опускаясь вниз. Поэтому более рационально устанавливать вертикальные батареи ближе к полу. Ведь зачем отапливать потолок, где собирается весь теплый воздух от высоко повешенных радиаторов? В этом плане плинтусные модели более эффективны.

Стоит также обращать внимание на климат региона. Если температура воздуха не опускается ниже 10 градусов мороза зимой и в помещении установлен кондиционер (обычный или инверторный), устанавливать радиаторы совершенно ни к чему.

Монтаж

Вертикальные радиаторы всего лишь радиаторы, отличающиеся только большей длиной. Сложностей монтаж таких батарей никаких не обещает.

Есть немного нюансов, которые надо учитывать.

Одна секция радиатора вследствие большого объема теплоносителя тяжелее, чем в традиционной модели. Поэтому крепится такой радиатор только к капитальной стене. С эстетической точки зрения более привлекательна нижняя подводка, ведь боковая через всю стену – сомнительное с точки зрения красоты зрелище. Однако, если утопить трубы в штробах и сверху заштукатурить, то можно выбирать и вертикальный радиатор с боковой подводкой (например: модель 2180 или 3180).

Остальные детали монтажа аналогичны инструкции с традиционными батареями:

1) Трубы можно выбирать любые: стальные, армированный полипропилен, сшитый полиэтилен. Не надо забывать о том, что алюминий и медь не уживаются друг с другом. Вода, в которой много соли, образует из такого тандема гальваническую парочку. При наличии слабого тока алюминий быстро разрушается.

2) На каждый радиатор устанавливается перемычка с вентилем, благодаря которым можно направить полный поток теплоносителя через данную батарею.

3) Вторая нитка проводки должна иметь вентиль и дроссель для перекрытия батареи в случае необходимости.

4) При расположении подводки ниже уровня радиатора обязательно устанавливается воздушник, например, компактный кран Маевского.

5) Простейшим решением для компенсации расширения трубопровода теплоносителем является установка компенсатора, П-образного изгиба или витка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector