Amk-ahtuba.ru

Стройка и ремонт
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Постройка крыши дома крепления балок

Установка стропил крыши на балки перекрытия: как правильно опереть стропильную систему

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Монтаж мауэрлата

В качестве примера возьмем кирпичную коробку дома 8×8 метров и высотой 3 метра.

Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата.

Мауэрлат необходимо устанавливать заподлицо с внутренней поверхностью стен. С внешней стороны он должен быть заложен кирпичом так, чтобы не был виден. Но верхняя часть поверхности мауэрлата должна быть расположена на 2–3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, для того чтобы вся нагрузка с крыши переходила только лишь на мауэрлат.

Установка балок перекрытия

Следующий этап это установка балок перекрытия. В первую очередь устанавливают крайние балки. От их выноса зависит ширина будущего карниза. Обычно он составляет от 40 до 50 см. В качестве балок нужно использовать брус. Его сечение можно определить с помощью несложного расчета. В нашем случае он составит 100×200 мм.

После того как крайние балки закреплены, приступаем к натягиванию шнурка по всей плоскости будущего перекрытия, продолжая выставлять остальные балки. При необходимости не забываем подтесывать мауэрлат.

В случае если при заказе сечение бруса окажется вместо положенных 200 190 мм, нужно подложить тоненькие фанерки. Шаг выбирается с учетом шага будущих стропил. Если вместо стропил будут использоваться половые доски 50×150 мм, то шаг придется делать 60–70 см (так как почти все кровельные утеплители имеют ширину 60 см, то лучше будет брать шаг 60 см).

После того как все длинные балки будут установлены, переходим к следующему этапу установки коротких балок с шагом около одного метра. Такая конструкция исключает возможность провиса фронтального отлива. Все балки необходимо прикрепить к мауэрлату с помощью гвоздей на 150. Кроме этого, можно использовать стропильные уголки, изготовленные из металла, и саморезы.

Для облегчения всевозможных строительных соединений необходимо использовать крепежные элементы. Неопытному мастеру пользоваться ими будет не очень удобно, ведь не придется делать сложнейшие запилы и зарубки.

После того как все балки установлены, начинаем настилать на них доски (половые, дюймовые), но ни в коем случае не закрепляем их. Они нам нужны лишь для того, чтобы можно было спокойно по ним передвигаться.

Установка конькового бруса

Следующим шагом является установка конькового бруса. Во-первых, нужно поставить с помощью уровня или отвеса стойки из доски 50×150 мм и закрепить их с помощью временных распорок. Шаг стоек не должен превышать более трех метров.

Начинаем ставить с крайних, после чего натягиваем между ними шнурки, и только после этого ставим промежуточные стойки. После того как вся стропильная ферма будет окончательно возведена, промежуточные стойки можно убрать и сделать на втором этаже жилые помещения. Высота стоек зависит от желаемой формы крыши. Чаще всего используется пропорция крыши по высоте фасада равная высоте первого этажа.

После окончания установки стоек, укладываем на них коньковый брус и крепим его на пару саморезов. В качестве него можно использовать доску 50×200 мм, а также 50×150 мм. И только теперь можно перейти к монтажу стропил.

Монтаж стропил

Для начала изготовьте шаблон из доски 25×150. Для этого необходимо приложить доску к торцу конькового бруса и к балке и отчеркнуть две линии. Отпилив по отчеркнутым линиям лишнее, получим прекрасный шаблон стропил.

Очень хорошо, когда стопа дома выложена с хорошей геометрической точностью, качественно и точно установлены балки перекрытия. В таком случае стропила можно вырезать по шаблону все сразу. Добиться данного результата достаточно сложно, особенно если новая крыша возводится на старом доме. В таком случае предварительно на стропилах делается верхний запил.

Читать еще:  Теплая крыша из профнастила

После чего уже полученную заготовку прикладывают к нужной балке, чтобы разметить уже нижний запил. Таким же способом устанавливаем все остальные стропила. Установив одно стропило, необходимо установить сразу же и противоположное, для исключения нагрузки на коньковый брус во избежание его изогнутости.

Если длина ската вашей будущей крыши оказалась больше, чем длина стандартной шестиметровой доски, то можно воспользоваться двумя способами.

Приобрести доски нужной длины, несмотря на их более высокую стоимость.

А вот второй способ будет немного сложнее, здесь придется сращивать две доски.

Делается это так:

  • Берется обрезок доски длиной 1, 5–2 метра и нашивается на них. Стык необходимо размещать внизу, установив под ним дополнительную стойку.
  • К коньковому брусу стропило нужно крепить двумя-тремя гвоздями. Чтобы прикрепить перекрытие к балке, используйте металлические крепежные пластины, саморезы и пару гвоздей. В редких случаях используются скобы, которые устанавливают строго вертикально.
  • Дальше под все стропила, исключая крайние, необходимо поставить стойки и ригели. Если конструкция крыши будет мансардного типа, в таком случае стойки будут являться каркасом боковых стен, а вот ригели будут играть роль потолочных балок.
  • После того как стропильная ферма усилена, можно заниматься фронтонами. Для начала устанавливаем дополнительные стойки, которые будут служить каркасом для фронтона. Проконтролировать точность установки можно при помощи натянутого в нижней части стропил шнурком.
  • Дальше делаем оконный проем. Выбирая размер окна и его конфигурацию, воспользуйтесь своей фантазией. Стойку, которая стояла по центру окна, можно разрезать, ведь она уже не несет никакой нагрузки.
  • Когда работы с каркасом будут окончены, можно приступить к обшивке фронтона дюймовкой. Приступаем к подшивке карнизных досок по всему периметру дома.

Лобовую доску, которую пришивают к торцевой части балок перекрытия, изготавливают из доски 25×200 мм. Снизу к карнизам подшиваются два пояса из доски 25×100. Их будет достаточно, для того чтобы прикрепить софит. При использовании водосточной системы и металлических держателей для желобов, необходимо устанавливать их именно сейчас на стропила (под гидроизоляционную пленку).

Обшить сайдингом также рекомендуется и лобовые доски, так как в дальнейшем это будет сделать гораздо труднее. В случае если держатели желобов будут пластиковыми, их можно прикрепить уже по окончанию сборки крыши.

Приступим к обрешётке

Крепим первую полосу гидроизоляционной пленки с помощью степлера. Для того чтобы работать было гораздо удобнее, установите по периметру дома леса. Их установка все равно Вам понадобится, когда будете конструировать кровлю, водостоки и обшивать карнизы.

Закрепляя пленку, прибивайте к стропилам рейки (контробрешётки 25×50 мм), не забывая оставлять место для нахлеста следующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешетку. Она делается индивидуально под тот кровельный материал, которым будет покрываться крыша. Таким образом, мы покрываем всю крышу.

Фронтон

После делаем фронтонный свес и фронтонный отлив, соблюдая последовательность:

  • к выступающим концам обрешётки необходимо с помощью саморезов подшить снизу ветровую доску фронтонного свеса (25×150 мм);
  • затем вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25×150). Расстояние между ними должно быть примерно около 1 метра;
  • к кобылкам снизу подшиваем два пояса, используя доску (25×100). Их достаточно, чтобы в дальнейшем обшить фронтонные свесы сайдингом;
  • из кусков доски 50×150 нужной длины делаем треугольные кобылки на фронтонный отлив. После чего крепим их на выносах, прибиваем к ним также два пояса (25×100).

Детали для крепления стропил

Для надежной фиксации стропил используют различные детали, такие как нагели, треугольники, бруски, крепежные пластины, накладки, затяжки, и т.д.

При возведении деревянного каркаса стропильной крыши используются металлические элементы – хомуты, болты, гвозди, шпильки, уголки.

Металлические уголки выпускаются для крепления стропил с запилом и без запила. Отличаются они разной толщиной металла и разным количеством отверстий для саморезов/болтов.

Также выпускаются усиленные уголки, имеющие ребро жесткости в области сгиба. Основные крепежные элементы показаны ниже (для увеличения, нажмите на изображение):

Основные крепежные элементы

Основными элементами для крепежных работ являются:

  • Проволока;
  • Гвозди;
  • Саморезы;
  • Уголки;
  • Пластины;
  • Монтажная лента ТМ;
  • Болты и шпильки;
  • Кронштейны WB;
  • Уголок КР.

Закрепить мауэрлат на стене прочно можно тремя различными способами:

  1. Ранее описанныйс помощью проволоки, вмонтированной заранее в бетонное основание. Ею производят обвязку. Концы проволоки должны торчать сверху стяжки, а не сбоку!
  2. Системой анкеров. Их заранее вставляют в ту же верхнюю стяжку.
  3. Крепление шпильками по той же системе. Шпильки нужно вмуровывать.
Читать еще:  Установка профнастила на крышу своими руками

Все три способа подходят для крепления, но самым простым является проволочный метод. Он же встречается чаще всего при строительстве небольших коттеджей.

В чем секрет использования четырехскатных крыш

Строят крышу с вальмами не из-за красоты, хотя это тоже важно. Вальмовую крышу можно рассматривать, как усовершенствованный вариант обычной двухскатной конструкции. Вальмы – это две наклонные поверхности практически всегда треугольной формы. Применение вальмовых вставок превращает основные боковые скаты в равнобедренные трапеции, смыкающиеся основаниями на верхнем коньковом брусе.

Вальмовая крыша всегда более предпочтительна по ряду причин:

  • Более симпатичного и эстетичного дизайна, придаваемого внешнему виду дома и всей усадьбе, особый стиль. Обычный двухскатный вариант, даже в богатом исполнении и отделке, конкурировать с эффектным «голландским» стилем не сможет;
  • Высокой стойкости каркаса к разнонаправленным ветровым нагрузкам. Это основная причина использования вальмовых конструкций крыши;
  • При правильном выборе параметров каркаса есть возможность создавать комфортабельные помещения мансардного типа.

Основной трудностью в изготовлении вальм является даже не столько сложность самой конструкции, сколько необходимость очень тщательного соблюдения и точного выполнения всех размеров рядовых и накосных стропил. Поэтому в каждом конкретном случае изготовлению вальмовой крыши предшествует тщательная деталировка и расчет размеров. Насколько это непростое дело, можно судить по приведенному ниже фото. Поэтому иногда каркас вальмовой крыши предварительно собирают на ровной горизонтальной площадке с подгонкой размеров всех элементов.

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

  • Профнастил
  • Листовая медь
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Как известно, перед тем как перейти к строительству крыши, необходимо возвести сам дом. Возвести дом из пеноблоков своими руками — легко и просто, если учесть все нюансы его строительства.

Не стоит забывать, что у каждого строения есть как свои плюсы, так минусы. Ознакомиться с плюсами и минусами домов из пеноблоков Вы можете здесь.

Крепление стропил к балкам

Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – стену, что приводит к возникновению горизонтальных распорных давлений во всей стропильной системе. В этом случае, чтобы погасить распорные силы, применяют затяжку – брус или доски, соединяющие воедино ноги встречных стропил при жёстком соединении стропильных верхушек. В результате получается безраспорный треугольник, который связывается со стеной дома.

Иногда вместо затяжки применяются балки перекрытий, которые укладываются перпендикулярно стенам, в одной плоскости со стропилами. Чаще всего такое крепление стропил используется при возведении лёгких мансард.

Следует отметить, что какая бы ни была лёгкая крыша, крепление стропил к балкам лучше производить, когда заведомо известно, что стены дома крепкие, так как нагрузка от стропил на стены дома будет точечная, и не распределится равномерно, как в случае крепления стропил к мауэрлату.

Балки перекрытия для облегчённых крыш выбираются не толстые, чаще всего сечением 5х15 см. Для создания свеса крыши, балку нужно брать такой длины, чтобы можно было концы её вынести за стены не менее чем на 550 мм с каждой стороны. Стропило тоже выносится за стену и крепится (упирается) к краю балки.

Расчет стропильной системы и балок перекрытия

В основе всех расчетов стропильной системы и методов ее крепления лежит учет нагрузок на кровельное перекрытие. Этот параметр определяет угол наклона крыши, длину ската, высоту фронтона, необходимость в таких дополнительных конструкциях, как мауэрлат и перекрытие из балок. Значение определяется с учетом климатических условий местности, где обустраивается вальмовая крыша, принимая во внимание вероятность снежной зимы и порывистого ветра.

Руководствуясь таблицами и нормативами СНиП, в начальной стадии проектирования выбирается конструкция стропильной системы и опоры, сечение всех элементов и определения шага установки стропил и балок (при монтаже это одинаковые величины). Перед установкой горизонтальных балок перекрытия обустраивается мауэрлат. Оптимальные величины сечения бревен для его строительства так же определяются на этапе проектных работ.

Читать еще:  Течет крыша из профнастила что делать

Еще одной необходимой составляющей вычислений должна быть высота крыши и длина стропил, выходящих за пределы наружных стен (скат). Как правило, этот параметр не превышает 35-30см.

Монтаж стропильной системы начинают с крайних балок, точно отмечая стыки крепления. Концы бревен соединяются между собой жестким канатом или проволокой, что служит определенной мерой для укладки остальных стропил.

Какие есть этапы чтобы сделать крышу на кирпичном доме?

Работы необходимо распланировать так:

  1. Произвести фактические замеры коробки кирпичного дома.
  2. Подготовить материалы и инструменты для работы.
  3. Обработать элементы из дерева антисептиком.
  4. Закрепить мауэрлат к возведенной стене.
  5. Установить коньковую балку.
  6. Смонтировать каркас.
  7. Усилить кровлю стойками, подкосами и затяжками.
  8. Произвести гидроизоляцию.
  9. Установить обрешетку.
  10. Сделать вентиляцию.
  11. Произвести монтаж кровельного покрытия.
  12. Установить отливы и стоки.
  13. Закрепить конек.

Вернуться к оглавлению

Мауэрлат для крыши

Перед началом монтажа прокладывают гидроизоляцию между мауэрлатом и монолитным армопоясом. Основу для стропил крепят к верхней кромке стены болтами, скобами, шпильками или с помощью проволоки. Самым надежным является монтаж на анкерные болты диаметром 10—12 мм. Их заранее закладывают в кладку для последующего монтажа кровли к кирпичной стене, а затем, проделав отверстия в брусе, вставляют и крепят при помощи гаек. Под гайки подкладывают шайбы диаметром 2,5—3 см и закрепляют контргайкой.

Крепление стропил

При возведении перекрытия на домах из кирпича стропила к мауэрлату крепят жестко. Существует два способа — с врубкой и без. Подрубку выполняют из расчета плотного прилегания стропил, которые фиксируют металлическими уголками толщиной 3—5 мм и саморезами. Вынос карниза делают при помощи кобылок, закрепленных к ноге с нахлестом не менее 1 метра. После крепления первого стропила к мауэрлату устанавливают и монтируют противоположное.

Укрепление крыши

Конструкцию укрепляют подкосами и вертикальными стояками. Крепят их коваными скобами, гвоздями 20 мм или саморезами и уголками. При монтаже скобами учитывают, что они должны работать на растяжение. Мансардная крыша требует дополнительного усиления каркаса, для этого используют ригельные балки. Если коньковая балка — более 6 метров, ее подпирают стойками, которые уменьшат нагрузку и укрепят крышу. Для придания прочности соединению стропил в верхней части их скрепляют болтами. Стойки, кроме верхнего и нижнего крепления, соединяют со стропилами горизонтально на уровне будущего потолка мансарды. Дощатая обрешетка дополнительно укрепит конструкцию. Ее делают поперек стропил с шагом, который зависит от кровельного материала.

Вентиляция

Подкровельное проветривание предохранит крышу от плесени, грибка и излишней влаги. Для недопущения этих пагубных явлений делают подшивку карниза разреженной доской, что обеспечит поступление воздушных потоков. Они будет циркулировать сквозь зазоры в 2—3 см, сделанные между утеплителем и кровельным материалом. Для выхода воздуха монтируют коньковый аэратор.

Кровля крыши

При выборе кровельного покрытия нужно помнить — для каждого материала есть допустимый уклон.

Основными разновидностями кровельного материала являются металлическая и гибкая черепица, покрытие из профлиста, шифера и ондулина. Металлочерепицу укладывают на разреженную обрешетку. Первый лист располагают в левом нижнем углу ската, выравнивают по карнизу и крайнему стропилу. Над ним, с нахлестом в 12—15 см, укладывают второй. Третий лист располагают справа от первого, а четвертый — над вторым. В таком порядке продолжают кровлю всей крыши. Крепят материал в специальные отверстия при помощи саморезов.

После окончания покрытия, придав профлисту нужную конфигурацию, монтируют его, как конек, с учетом зазора для аэратора. Узел примыкания кровли должен быть надежно защищен от снеговых заносов и дождя. При укладке гидроизоляции крыши оставляют напуск на стену в 25—30 см, сгибают по кромке, и при помощи битума или герметика приклеивают к стене. Усиливают конструкцию креплением на саморезы рейки (3,0×2,5 см), которую пускают по периметру.

Монтаж карнизов

Перед оборудованием карнизов стены должны быть утеплены, так как коробка подшивки должна лежать плотно. При использовании материалов из дерева избегают проведения дополнительной вентиляции. Короб подшивки прикручивают саморезами или шурупами к стропилам и кобылке. Нижнюю часть каркаса зашивают по всей длине доской 25—30 мм. К коробу монтируют водосточные желоба, которые позволят отводить осадочную воду, предохранят стены и фундамент от излишнего попадания влаги.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector