Amk-ahtuba.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Конструкция односкатной крыши своими руками

Как сделать односкатную крышу своими руками – пошаговое руководство, этапы строительства

Крыша является финальным этапом возведения любого здания. В зависимости от сложности строения она может быть самой разной формы. В данной статье мы расскажем о том, как сделать односкатную крышу, чтобы она надежно защищала ваш дом от непогоды, была долговечной и гармонировала с общим видом здания.

Односкатная крыша считается наиболее простой в сооружении, для нее требуется лишь небольшой, наклоненный под углом не более 25º участок. Тем не менее, данная конструкция не позволяет разместить под крышей мансарду или чердачное помещение.

Из кровельных материалов можно использовать шифер – крепкое и надежное покрытие, устойчивое к влажности и УФ-излучению, металлочерепицу, ондулин или профнастил.

Для того чтобы сделать односкатную крышу своими руками, вам потребуются такие материалы:

  1. Деревянные балки.
  2. Брусья для стропил.
  3. Доски для обрешетки.
  4. Доски для перекрытий.

Что учесть в проектировании и строительстве?

Следует учесть ряд факторов, которые оказывают влияние на монтаж. К ним относятся:

  • Габаритные размеры сооружения.
  • Правильный просчет ветровой нагрузки, определение угла расположения здания по отношению к ней.
  • Климатические условия, связанные с толщиной снежных осадков в конкретном регионе.
  • Вид строения. Если гараж, сарай, террасу можно не утеплять, то дом или баня нуждаются не только в хорошей теплоизоляции и гидроизоляции, но и вентиляции пирога.
  • Выбор покрытия определяет конструкцию крыши. Он влияет на тип обрешетки, несущие возможности. Для мягкой кровли нужна сплошная обшивка стропильной части. Для жесткой необходимы расчеты по соотношению к размерам и весу.

Скатные крыши отличаются от плоских уклоном: если этот параметр больше 10⁰, то система относится к категории скатных. Для построек подсобного значения, к примеру, сарая для птицы небольших размеров, допустим уклон 5⁰. Оптимальный угол — от 25⁰ до 30⁰, для схождения снежного пирога — 45⁰, но это увеличивает и ветровую нагрузку. В маловетренных регионах наклон делают меньше, в северных и горных — больше. Этот фактор влияет на расход и стоимость.

В инструкции к кровле обязательно указывается уклон. Прежде чем прорисовывать схему и чертеж, следует определиться с покрытием. Условно все виды можно разделить на несколько категорий:

1. Материалы из листовой стали: непосредственно металл (в том числе оцинковка), профлист и металлочерепица. Вес без учета ковра колеблется от 3 до 5 кг на 1 м.кв. Предусматривается наклон от 16⁰ до 30⁰. Именно при таких условиях, достаточно легко буде сходить снег, обеспечивается равномерная нагрузка на несущую часть. Срок эксплуатации колеблется от 20 до 50 лет, в зависимости от толщины стали и вида защитного слоя. Основной недостаток — повышенная чувствительность к шуму при выпадении осадков в виде дождя, нуждается в дополнительной изоляции от проникновения звуков внутрь помещения.

2. Рубероидные, битумные, мягкая кровля: рубероид, ондулин, черепица. Рекомендованный уклон — от 10⁰ до 30⁰. Устройство односкатной кровли из пластичных изделий возможно только под сплошную обрешетку из OSB плиты, фанеры или доски. Нагрузка на квадратный метр — в диапазоне 3-6 кг. Они могут прослужить от 10 лет (рубероид) до 30, и больше (битумная черепица). Шумоизоляция выше в сравнении с металлом.

3. Асбестоцементное покрытие — это разновидность шифера. Благодаря полимерным добавкам срок эксплуатации значительно вырос. Нагрузка без учета самой конструкции крыши будет варьироваться от 14 до 20 кг на 1 кв. м. Необходимый угол — от 4⁰ до 27⁰. В этом смысле шифер — самый универсальный. Дополнительное его достоинство — в доступной стоимости. С листовой сталью его роднит простота монтажа, при наличии определенных навыков в строительстве можно провести укладку самому.

4. Один из самых долговечных типов — черепица, пережившая века. Монтаж более трудоемкий по временным затратам, так как сразу накрывается небольшая площадь, зато более удобный, выдерживает вес человека. Не нужно лестницы, которая крепится к коньку. Долговечный вид, служащий от 50 до 100 лет, нагрузка без каркаса — от 40 до 50 кг на 1 м. кв. Доверить укладку лучше специалистам. Угол уклона — от 30⁰ до 45⁰.

Конструкция и элементы ↑

По своей конструкции односкатная крыша мало чем отличается от других и включает такие элементы типа:

  • стропильной системы, состоящей из таких дополнительных крепежных элементов, как, например, стойки, распорки, ригели, подкосы и прочеее;
  • обрешетки, выполняющей функции основания для кровли;
  • слоя тепло- и гидроизоляции;
  • кровельного материала.

Схема устройства: как поставить односкатную крышу

    Cтропильная система односкатной крыши своими руками

Устройство односкатной крыши начинают с возведения стропильной системы. Обычно для этого используют качественную древесину хвойных пород, скажем, сосну или ель. Лаги тщательно просушивают и обрабатывают антисептиком, а также влагоотталкивающим и пожароустойчивым составами.

В составе конструкции присутствует единственная скатная плоскость, которая сформирована стропилами. Поскольку стропильные ноги имеют опору с обоих концов – это противоположные стены дома, их относят к наслонным.

Вдоль несущей стены прежде всего укладывают мауэрлат. В этой роли выступают два бруса, которые уложены параллельно на стены. Для обеспечения надежности конструкции мауэрлат либо привязывают вмурованной в стену проволокой к стене, либо закрепляют при помощи длинных анкерных болтов.

Важный нюанс в вопросе, как правильно сделать односкатную крышу дома своими руками – это способ крепления балок. Крепеж осуществляют через одну на костыль, используя проволочные (6-миллиметровой толщины) скрутки, который забит на 40 см ниже, чем обрез стены.

В мауэрлат (опорный брус) концы балок врезают в специальные гнезда, скажем, двойным зубом, и крепят на него дополнительно скобами или другим способом, например, хомутом с болтом. Места размещения бруса закрывают для гидроизоляции рубероидом в два слоя.

Завершив монтаж стропильной системы начинают устройство обрешетки, которую выполняют их из струганных досок, жердей, брусков. Их, как и стропильные балки, предварительно обрабатывают всеми необходимыми средствами. Для лучшего качества обрешетки, перпендикулярно стропилам нашивают с шагом до 1 м доски, и по полученному каркасу по ходу уклона стелят бруски или доски, с шагом до 15 см.

Настилая материал для обрешетки, короткие фрагменты стыкуют в шахматном порядке. Кроме всего, обрешетку выполняют, учитывая особенности крепления используемого кровельного материала.

фронтоны односкатной крыши

    Паро- и гидроизоляция

Пароизоляционную пленку прикрепляют к обрешетке, используя строительный степлер или мелкие гвозди с широкой шляпкой. В зависимости от характера будущей постройки при необходимости проводят утепление односкатной крыши.

Для этого перед монтажом обрешетки в межстропильное пространство укладывают теплоизоляцию. С внуренней стороны чердака в таких случаях устанавливают слой пароизоляции. Пароизоляционный материал оградит теплоизоляцию от увлажнения. Избыток влаги со временем приведет к потере изоляционных качеств утеплителя. Пароизоляцию фиксируют к стропилам с помощью степлера.

После завершения следующего этапа, гидроизоляции, который проводят тщательно герметизируя места стыков, остается только накрыть крышу выбранным материалом для кровли.

Читать еще:  Карнизный узел стропильной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

Обратите внимание

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

  • Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
  • Профнастил – полтора.

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

  1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
  2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
  3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
  4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
  5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
  6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
  7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

Обратите внимание

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

Обратите внимание

  1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
  2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
  3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

  • от снеговой и ветровой нагрузки;
  • от кровельного материала.

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов.

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

Ваши отзывы, комментарии, вопросы

Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

Проектирование и конструкция односкатных крыш

Первым делом нужно составить проект конструкции и начертить чертежи и схему. Это поможет правильно выбрать угол наклона ската и выполнить необходимые расчеты. Угол наклона будет зависеть от снеговой и ветровой нагрузки в каждом конкретном регионе. Но этот вариант кровли тем и хорош, что существует возможность возводить ее с углом наклона от 3 до 45 градусов. Кровельный материал тоже играет важную роль в выборе угла наклона. К примеру, если будете обшивать металлочерепицей, то тут наклон составит 14 градусов.

  • стропильная система;
  • обрешетка;
  • гидроизоляция и пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • материал для покрытия кровли

Можно приобрести черепицу, шифер, металлочерепицу или ондулин. Самый дешевый – шифер.

Если односкатная крыша своими руками возводится на домах в регионах с сильными ветрами, то потребуется тщательное утепление кровли и тех стен, которые находятся под ветром.

Читать еще:  Зимний сад на крыше многоквартирного дома

Преимущества и недостатки односкатной крыши

К преимуществам односкатной крыши относится относительно меньшее количество материалов, необходимых для ее обустройства. Относительная легкость ее монтажа – также импонирует многим, поскольку при определенной сноровке и наличии некоторых навыков, ее можно осуществить самостоятельно, в крайнем случае, воспользовавшись помощью друзей.

Такие крыши более теплые, поскольку площадь для проникновения холодного воздуха в этом случае значительно меньше. Ремонт односкатной кровли, если он понадобится, также просто и легко сделать.

К основным недостаткам односкатных крыш относят не особо эффективное использование чердачного пространства. Что касается эстетических аспектов, то дом с односкатной кровлей будет смотреться даже оригинально.

Она привнесет своеобразную изюминку во всю конструкцию всякого здания, будь это жилой дом, гараж или другие подсобные помещения.

Если все рассчитать грамотно и выполнить все инструкции, предъявляемые к ее монтажу, односкатная крыша прослужит верой и правдой не один десяток лет.

Выбираем правильный угол наклона кровли

Односкатные крыши довольно простые, их легко сооружать, но, главное, заранее все продумать. Угол наклона кровли можно определить в зависимости от снеговой, ветровой нагрузки и климатических условий вашей местности. Кроме того, важно учесть, что каждый материал для обшивки односкатной кровли имеет свой минимальный рекомендованный угол наклона. Рассмотрим некоторые из них:

  1. Шифер и ондулин – минимум 6 градусов.
  2. Керамическая или цементно-песчаная черепица – минимум 10 градусов.
  3. Битумная черепица – минимум 12 градусов.
  4. Металлочерепица – минимум 6 градусов.
  5. Асбестоцементные плиты –минимум 27 градусов.
  6. Медные, оцинкованные или цинк-титановые листы – минимум 17 градусов.
  7. Профнастил – минимум 6 градусов.

В том случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких проблем не будет, если меньше – необходимо переделать его, чтобы получить рекомендуемые показатели. Когда вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только начать течь на стыках, но и при выпадении большого количества снега просто деформируется. Самый оптимальный угол наклона кровли – около 20°. Но перед началом работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности. Кроме того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона кровли. Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по минимальному углу наклона данного материала равен около 6°.

Очень важно составить чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом или сельхозпостройку, на который планируете устанавливать односкатную крышу, то одну из стен нужно поднять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Примите во внимание, что при расчете не учитывается длина свесов кровли. Они нужны для защиты стен строения от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть как минимум 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с крышей.

Расчет конструкции

Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Крепить стропила нужно параллельно друг другу. Стропила же, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном ими выступают несущие стены здания.

Создание угла наклона ската

Необходимый угол уклона ската достигается некоторыми способами:

  • При разработке проекта здания одна из стен, на которые будут ложиться стропильные ноги, делается немного выше. Такой способ является распространенным, так как сильно упрощает конструкцию стропил. Но в таком случае пойдет больше материала на возведение стен. Боковым стенам, идущим параллельно стропилам, придается форма трапеции.
  • Данный способ является разновидностью 1. Также при планировке учитываются стойки каркаса. В таком варианте крайние стойки на одной стороне выше, а на другой они ниже на определенную высоту.
  • При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция является нестабильной, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но данная хлипкость конструкции устраняется при установке обрешетки каркаса и обшивания деревом фронтальной части кровли.
  • Можно применять односкатные фермы. Такой способ достаточно хорош в том, что можно соорудить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать ее как шаблон. А с помощью шаблона соорудить остальные фермы можно на земле. Существуют готовые стропильные фермы. Они идеально подогнаны для любого типа кровли. Для них достаточно только произвести установку и закрепление на мауэрлат. Далее можно свободно обшивать односкатную крышу обрешеткой.
  • При возведении пристройки около дома используется данный метод. В таком случае с одной стороны пристройки могут быть запланированы стойки или стена, а с другой — у нас уже есть капитальная стенка готового здания. Крепление к ней можно произвести с помощью хорошо зафиксированного горизонтального прогона или же отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

Определяем сторону ската кровли

Нередко возникает вопрос, в какую сторону определить скат крыши? В случае с пристройкой к дому особых вариантов нет. Скат делается в направлении от здания для обеспечения свободного стока воды при ливнях.

Если же планируется отдельная постройка, то тут можно выбрать сторону. В основном расположение ската делают на заднюю часть здания. Хотя бывают случаи, когда скат производят на фасадную сторону. В такой ситуации выбор полагается, основываясь на дизайнерский стиль здания, территориальные особенности участка, с какой стороны удобней проложить систему коммуникаций и тому подобное.

Но в таком случае также не следует упускать некоторые нюансы:

  • Правильнее будет расположение односкатной кровли в ветреную сторону. Таким образом, воздействие ветра минимизируется. Ведь ветер, направленный в кровлю с небольшим углом, практически не действует на нее.
  • Для прямоугольной постройки можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила односкатной крыши не могут иметь беспредельную длину. Для некоторого расстояния требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4.5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров требуется наличие подстропильной ноги. Ее располагают под углом 45 градусов на опорный брус.

Крутизна скатов

Если идет речь об односкатной кровле, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что кровля сильно уязвима с фасадной стороны постройки к ветровой нагрузке. Хотя наклон ската и стараются соорудить с ветреной стороны, но это не исключает присутствие ветра со стороны фасада. Поэтому крутой угол наклона создает высокую силу подъёма. При сильном ветре на конструкцию кровли ложится высокая нагрузка.

Немаловажным является для определения угла ската материал кровельного покрытия. Ведь для разных материалов также указывается производителем свой угол ската.

Читать еще:  Утепление мансардной крыши изнутри

В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные величины угла ската:

  • До 2 градусов – практически плоская кровля. Она требует не менее 4 слоев покрытия рулонного битума. Наносить его нужно по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
  • 3-5 градуса – предполагает три слоя рулонного покрытия. Гравийную присыпку можно не использовать.
  • 9-15 градусов – при рулонном материале хватит 2 слоев. Также можно использовать некоторые типы профнастила или металлочерепицы.
  • 10-17 градусов – можно стелить волнистый шифер усиленного профиля.
  • 11-20 градусов – мягкая битумная черепица.
  • 14-25 градусов – асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
  • 27-50 градусов – керамическая, цементная черепица.

Монтаж односкатной крыши своими руками: пошаговое руководство

Технология строительства односкатной кровли состоит из таких этапов:

  • расчет угла наклона кровли;
  • подготовка инструментов и материалов, создание чертежа;
  • монтаж стропильной системы;
  • укладка антиконденсатной пленки;
  • конструирование контробрешетки и обрешетки;
  • монтаж кровельного материала;
  • укладка тепло-, и пароизоляции;
  • подшивка и финишная отделка чердака.

Расчет угла наклона

Эффективность функционирования односкатной крыши своими руками зависит от угла наклона стропил, который обычно находится в диапазоне 10-60°. Выбор уклона зависит от конструктивных особенностей здания, снеговых и ветровых нагрузок в данном регионе, а также от применяемого кровельного материала.

Оптимальный наклон стропильной системы для различных кровельных материалов составляет:

  • профилированный лист – от 10°;
  • металлочерепица – 10-20°;
  • асбестоцементные листы – 30-35°;
  • битум – 15-25°;
  • керамочерепица – не более 20°.

Инструменты и материалы

Односкатная крыша своими руками должна быть выполнена только из высококачественного материала, потому что от этого зависят ее надежность и долговечность. Для выполнения предстоящих работ нужно запастись такими материалами:

  1. Брус. Рекомендуется использовать хвойные породы древесины или лиственницу. Толщина бруса зависит от габаритов перекрытия, веса утеплителя и кровельного материала. Оптимальное сечение – 10х10 см.
  2. Брусья для стропил. Стропила изготавливаются из брусьев сечением 5х15 см.
  3. Обрешетка. Можно использовать материал несколько худшего качества. Главное, чтобы на нем не было очагов плесени и гнили. Рекомендуемое сечение брусьев – 5х5 см.
  4. Тепло-, паро- и гидроизоляционный материал.
  5. Материал для перекрытия.
  6. Крепежные элементы. Необходимо приготовить в достаточном количестве скобы, гвозди и саморезы.

Для проведения монтажных работ своими руками потребуется следующий инструмент:

  • шуруповерт;
  • электролобзик или ручная ножовка;
  • строительный степлер;
  • лестница;
  • строительный уровень;
  • разметочный шнур;
  • молоток;
  • плоскогубцы.

Перед закупкой необходимого количества строительных материалов создается чертеж, на котором указываются все конструктивные элементы стропильной системы и требуемые размеры. Данная работа требует от исполнителя определенных навыков, поэтому ее лучше доверить профессионалам (рис. 5).

Монтаж стропильной системы и противоконденсатного слоя

Строительные работы начинаются с установки мауэрлата, к которому в дальнейшем будет фиксироваться стропило. Для защиты бруса от влаги между стеной и древесиной укладывается гидроизоляционный слой (например, рубероид). Мауэрлат должен быть максимально ровным и монтироваться строго по уровню. Крепление бруса к стенам осуществляется с помощью анкерных болтов или отожженной проволоки через каждые 1,0-1,5 м.

На следующем этапе строительных работ производится монтаж стропил. Шаг их установки зависит от типа кровельного материала и в среднем составляет 1,0-1,2 м для металлочерепицы и 1,5 м для листового покрытия. Длина стропил должна быть больше пролета крыши на 40-50 см. Брусья укладываются на мауэрлат в заранее подготовленные пазы (рис. 6). Такие вырезы могут делаться и на самих стропилах. Здесь принципиальной разницы нет. Главное, чтобы наклон пазов совпадал с уклоном кровли.

Брусья крепятся к мауэрлату посредством металлических накладок. Второй конец стропил монтируется на верхний мауэрлат или на стойки. Чтобы наделить конструкцию требуемой жесткостью и прочностью, используются дополнительные элементы – промежуточные стойки и подкосы. Чтобы уложить стропила в один уровень, сначала закрепляются крайние брусья, после чего по ним натягивается веревка. Именно по ней и нужно ориентироваться при выполнении дальнейших работ.

После фиксации стропил поверх них укладывается противоконденсатная пленка, которая крепится к древесине с помощью строительного степлера. Соседние рулоны раскатываются внахлест. Состыковочные места дополнительно проклеиваются монтажной лентой или герметиком.

Создание обрешетки и монтаж кровельного материала

Следующий этап работ – конструирование контробрешетки и обрешетки. Контробрешетка требуется для создания просвета между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Она изготавливается из брусьев сечением 25 мм.

Шаг установки обрешетки зависит от вида применяемого кровельного материала. Для некоторых типов перекрытия лучше использовать сплошную обрешетку из фанеры или обрезной доски (рис. 7). Если под крышей будет находиться жилой этаж, то вам потребуется дополнительно сделать мансардное окно. В месте его установки контробрешетку и обрешетку набивать не нужно. Вместо них необходимо закрепить две горизонтальные планки под окно.

Затем выполняется укладка выбранного материала для перекрытия. Если используется шифер или профнастил, то их правильно монтировать внахлест со сливной стороны, двигаясь снизу вверх. Для фиксации шифера применяются специальные шиферные гвозди с широкой шляпкой, а для профнастила – саморезы с резиновой прокладкой.

Для металлочерепицы определенного направления монтажа не существует. Работу можно начинать как от левого, так и от правого торца. В первом случае для нахлеста нужно будет второй лист подсовывать под первый и так далее, а во втором – последующий элемент будет перекрывать предыдущий. Какой вариант выбрать – решать вам. При укладке листов необходимо постоянно контролировать их ровность, чтобы не получить больших перекосов, так как это плохо скажется на внешнем виде кровли.

Укладка тепло- и пароизоляции

Следующий шаг – монтаж тепло- и пароизоляции. Данные работы проводятся непосредственно на чердачном помещении, так что его следует освободить от лишних предметов, которые вам будут мешать. Теплоизоляция укладывается между стропил. Здесь оптимальным вариантом является минвата, так как она обладает хорошими эксплуатационными свойствами и с ней легко работать.

В качестве паробарьера неплохо подходит плотная пленка. Она крепится к стропилам с помощью маленьких гвоздиков или строительного степлера. Пленка позволяет продлить срок службы утеплителя, так как является преградой для влаги, поднимающейся из внутренней части дома (мансардного этажа). Чтобы создать максимально эффективный изоляционный пирог, все состыковочные места нужно дополнительно обработать герметиком.

Последним этапом работ является подшивка кровли и придание ей презентабельного вида, то есть ее отделка выбранным материалом.

Односкатная крыша своими руками – оптимальное решение для перекрытия летних домиков и хозяйственных пристроек. Ее монтаж не отличается особой сложностью, так что со всеми работами можно справиться без сторонней помощи. Это позволит обезопаситься от лишних растрат, так как услуги строителей стоят недешево.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector