Amk-ahtuba.ru

Стройка и ремонт
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Верстачная доска своими руками

Верстак состоит из верстачной доски и основания (подверстачье).

Доска имеет тиски – один или два, в которых мастер зажимает детали винтами.

Можно сделать упор непосредственно на рабочей доске верстака при помощи клиньев, которые вставляются в отверстия в самой доске, тем самым вы можете отрегулировать длину упора в соответствии с длиной обрабатываемой детали.

Верстачная доска выполняется из сухой древесины или клееной фанеры толщиной до 8 см. Подверстачье выполняется из брусков толщиной от 6 см.

Подверстачье держится на 2 стойках, которые между собой поперечно скрепляются брусьями с винтами/клиньями.

Это необходимо для того, чтобы верстак при строгании, выпиливании не «ходил» из стороны в сторону.

Устройство верстака подробно:

  • Рабочая столешница – из древесного массива/клееной фанеры толщиной от 6 до 8 см;
  • Тиски спереди столешницы;
  • Опоры верстака делаются из сплошного дерева/фанеры, соединяются поперечными планками для стабилизации;
  • На опоры можно установить полки, ящик под инструмент;
  • В столешнице сверлятся отверстия под клинья в целях упора для заготовок;
  • Сбоку или сзади рабочей доски можно сделать выемку для хранения инструмента.

Полное устройство верстака показано на фото ниже.

1 — крышка; 2 — подверстачье; 3 — лоток; 4 — передний зажим; 5 — задний зажим; 6 — гнезда; 7 — переставные клинья (гребенки)

2. Рубанок и фуганок: виды, использование

Рубанок с одиночным ножом применяют для выравнивания поверхности после распиливания или для строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие ножа имеет прямолинейную форму шириной 35–45 мм. При строгании нож выпускают до 1 мм.

Рубанок с двойным ножом используют для чистого строгания древесины, застругивания торцов, а также свилеватой древесины и задиристых поверхностей.

Этот рубанок помимо ножа имеет стружколом (контрнож), что позволяет получить более качественную поверхность детали.

Помимо шерхебелей, рубанков с одиночным и двойным ножами в деревянной колодке применяются колодки металлические.

Фуганок служит для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей. Он длиннее рубанка более чем в два раза (700 мм), что позволяет строгать длинные поверхности. При обработке волнистой поверхности древесины фуганком получается стружка в виде небольших лент, а при повторном проходе — непрерывная тонкая стружка, свидетельствующая о достаточной гладкости поверхности и возможности закончить обработку. Для строгания коротких деталей применяют полуфуганок, имеющий корпус длиной до 500 мм деревянный либо металлический. Для выбивания ножа из летка деревянного фуганка следует ударять киянкой (деревянным молотком) по пробке (ударной кнопке) в передней части фуганка, а в деревянных шерхебеле и рубанке — по задней части колодки.

Зензубель служит для ручной отборки и зачистки четвертей и фальцев в столярных изделиях. Колодка зензубеля — высокая, с прямой подошвой. Нож имеет заточку сбоку и снизу, благодаря чему при работе им образуется четверть. Стружка при строгании удаляется через боковое отверстие.

Фальцгебель служит для выборки четвертей в столярных изделиях и в отличие от зензубеля имеет ступенчатую подошву.

Калевка необходима для профильной обработки кромок столярных изделий. Ее подошва имеет зеркальную (обратную) форму профиля деталей.

Проект верстака

Для изготовления столярного верстака своими руками необходимо сначала разобраться с его параметрами, оптимальными именно для вас.

Размеры верстака для работы выбираются с таким расчетом, чтобы можно было работать, стоя в полный рост и не сутулиться. Для человека среднего роста высота стола должна быть в пределах 70…90 см. Но лучше ориентироваться на особенности своей собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на уровне ваших опущенных рук. Когда к этой высоте добавится несколько сантиметров (толщина крышки верстака), вы поймете, что работать, стоя за таким столиком — одно удовольствие.

Крышку верстака, так же как и рабочую поверхность, лучше сделать из деревянного массива или фанеры. Есть люди, которые используют для этих целей стружечные материалы, легкие листы ДСП и т.п.. Настоятельно не рекомендуем вам брать с них пример. Это плохой проект — ведь нагрузки на поверхность конструкции могут быть вполне ощутимыми, а стружечная плита в таких условиях быстро выйдет из строя.

Читать еще:  Облицовочная доска для фасадов

Я 5 лет назад от соседа получил в подарок 2 листа фанеры. Ее было решено использовать при строительстве верстака. Размер верстака определился сразу – жалко было резать такой лист. Опыт показал, что лишних сантиметров у стола не бывает. Высота определилась по высоте ладоней от пола и составила 850 мм.

В идеале, самодельный верстак должна иметь на крышке специальный лоток для хранения инструментов и заготовок из дерева, участвующих в работе, а также специальные отверстия (гнезда) для клиньев и гребенок. С помощью клиньев и (или) гребенок детали и заготовки будут закрепляться на поверхности стола. Именно на крышку следует монтировать вспомогательные зажимы (тиски) для фиксации обрабатываемых пиломатериалов.

Размеры верстака могут варьироваться в зависимости от габаритов вашей мастерской. Но, как показывает практика, оптимальные габариты крышки равны – 700 мм в ширину и 2000 мм в длину.

Опоры (ножки) верстачка можно сделать из деревянного бруса 120*120 мм, не более. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и не расшатывалась под воздействием грубой физической силы.

Переносной верстак для дачи своими руками

При необходимости вы сможете его перевезти в квартиру. Места он много занимать не будет, так как может складываться. Он состоит из двух частей: съемная столешница и складное основание.

Изготовление верстачной столешницы

1. Делаете платформу из доски с габаритами 1700x190x35 мм.

2. Вырезаете ползун из древесины, чтобы он имел размеры 350х90 мм.

3. Вырезаете накладные планки из бука, с помощью которых соединяются ползун с платформой.

4. В платформе делаете 8 сквозных отверстий на расстоянии 173 мм друг от друга, а в ползуне – 3 на расстоянии 85 мм. Размеры всех отверстий одинаковые 3х3 см.

Сквозные отверстия позволяют обрабатывать детали разной длины.

5. Вырезаете из брусков квадратного сечения переставные упоры. Затем прикрепляете к каждому L-образный стальной профиль. Его толщина должна быть 1 мм.

6. Вырезаете планки и прикрепляете их саморезами к нижней части столешницы, предварительно сделав на них вырез, чтобы столешница во время работы не двигалась.

7. Устанавливаете на платформе поперечные тиски, а на ползуне – продольные.

Вот в помощь вам чертеж по изготовлению столешницы складного верстака:

Изготовление складного основания

Вам необходимо вырезать доску соответствующих размеров, две рамы и разъемные подкосы.

Собирать основание необходимо так:

  1. Кладете на пол планку и брусок-поперечину. Они должны быть параллельны.
  2. Крепите к ним саморезами доску основания.
  3. На верхнюю часть основания крепите три планки (они будут разделителями), а их концы соединяете еще одной планкой равной с ними по сечению.
  4. Снизу к планке и бруску-поперечине прибиваете фанеру толщиной 3 мм. При этом она должна быть установлена заподлицо с доской.
  5. К средней и правой разделителям крепите бобышки, чтобы верстачная столешница не двигалась во время работы.
  6. Монтируете стойки на дверные петли. Стойки должны быть трапециевидными.

В помощь вам чертеж складного основания.

Правила ухода и эксплуатации

Есть ряд правил, которые необходимо обязательно придерживаться, чтобы верстак подольше прослужил:

  • Чистить поверхность от пыли, клея после любого применения;
  • Вытирайте раз в течении месяца поверхность при помощи гоячей олифы;
  • Не заливайте водой верстак, не ложите на него ничего клеящегося, включая склеиваемые детали.
  • Верстак для рубки не применяется ни за что;
  • Подложите под заготовку доску или фанеру, если желаете применять режущий инструмент.
  • Не затягивайте сильно винты тисков;
  • Когда винты затянуты, по тискам нельзя бить;
  • Верстак фиксируется к месту собственного непрерывного нахождения с помощью реек на шурупах или гвоздях;
  • Верстачная дощечка не должна елозить. В другом случае – укрепите все места ее соединения;
  • Вытирайте древесные винты сухим мылом, парафином или графитом, а железные – только машинным маслом.
Читать еще:  Как сушить доски зимой?

Конструкция верстака

Самый простой столярный верстак имеет всего два составных элемента — верстачную доску и подверстачье. Первый еще называется столешницей, а второй — рамой. В ее глубине могут быть размещены ящики для различного инструмента. Высота должна быть оптимальной для проведения работ и выбирается индивидуально под собственный рост.

Классическим элементом, устанавливаемым на рабочий стол любого верстака, являются тиски. Крепление для них можно сделать как фронтальным, так и торцевым. Это зависит от того, какие работы будут выполняться на верстаке чаще всего. Если позволяет место, можно установить и тот, и другой вариант тисков.

Крышка стола имеет множество отверстий. Они предназначены сразу для выполнения нескольких функций. Первая — крепление прижимов и упоров во время работы. К ним могут относиться как обычные клинья, так и зажимные струбцины, продетые сквозь столешницу. Вторая задача сделанных отверстий — возможность сверлить заготовки насквозь без боязни повредить саму верстачную доску, если под рукой нет материала, из которого можно сделать подложку. По свободному месту в мастерской до изготовления определяются размеры верстака и его рабочей зоны.

Перед началом выполнения работ упоры в виде клиньев выставляются на поверхности столешницы, и благодаря ним обрабатываемая деталь фиксируется в необходимом положении. Чтобы окончательно ее закрепить, применяется винтовой механизм, на котором уже установлены тиски. Так заготовка оказывается полностью неподвижной в горизонтальной плоскости и ее можно обрабатывать при помощи ручного или электрического инструмента.

Для того, чтобы выполнять работы с разной толщиной материала, рекомендуется сделать упоры нескольких видов с отличающейся высотой. Тогда они не будут мешать, и выполнят свою функцию без любых доработок и поисков более оптимальных решений для закрепления заготовки.

Где расположить доску для заметок в доме

«Доска для заметок обязательно должна появиться в комнате ребенка»

Мы привыкли считать, что органайзеры заметок – предмет офисных интерьеров. В доме нам их заменяют зеркала и холодильники. А ведь с помощью доски для заметок, сделанной своими руками, можно очень удачно оживить комнатное пространство.

Отличным местом «жительства» для аксессуара станет пустующая над письменным столом стена. Полки в этой зоне могут выглядеть громоздко, а постеры и календари там как-то не совсем уместны. Декоративная же доска для заметок, да еще и сотворённая своими руками, станет оптимальным решением вопроса оформления рабочего уголка.

Доска для заметок в оформлении рабочего уголка.

Комфорта быту добавит появление небольшой, с интересной формой и дизайном, доски для заметок в прихожей. Ее следует прикрепить возле телефонной полки или ключницы, тогда аксессуар не станет диссонировать с интерьером и возможно даже подчеркнет стильность обстановки прихожей.

Доска для заметок в прихожей

Незаменима подобная вещица на кухне. Хозяйки с удовольствием располагают на информационной доске рецепты кулинарных шедевров, формируют на ней списки продуктов к покупке. Именно в кухне чаще всего оставляют записочки домочадцам.

Доска для заметок в интерьере кухни

Доска для заметок обязательно должна появиться в комнате ребенка. Для малыша лучше повесить графитовый вариант, чтобы он мог без риска быть наказанным самовыражаться, и рисовать мелками или маркером не стены, а специально выделенную для этого поверхность.

Графитная доска в детской

Более взрослым детям понравится магнитная модель доски для заметок. На ней они смогут прикрепить расписание уроков и звонков или устроить мини выставку рисунков.

Магнитная доска для заметок понравится подросткам

Читать еще:  Плитка под паркетную доску

Если задуматься о местах расположения таких элементов обстановки, то кроме традиционной фиксации их на стенах, что, безусловно, удобно, доски вполне можно вешать на двери. Плюсом такого решения станет постоянное нахождение аксессуара на глазах. Однако писать на висящей на двери доске для заметок, изготовленной своими руками или купленной в магазине, будет не совсем удобно, так как дверное полотно подвижно и его нужно будет придерживать, чтобы доска «не убегала» от маркера.

Размещение доски для заметок на двери

Еще одно популярное место крепления информационных досок – холодильник. Тут также можно поэкспериментировать и использовать в качестве поверхности для крепления записок собственно его стенки, без каких-либо дополнительных элементов. Для большей наглядности и в эстетических целях поле для информации следует выделить рамочкой. По периметру импровизированной доски для заметок могут располагаться, например, магнитики.

Оригинальная доска для заметок на холодильнике

Декинг своими руками: этапы

Первым делом доски надо обрезать на равные части, для этого понадобятся рейсмус и фуганок. Чтобы ДПК был похож на оригинал, в нём надо сделать пазы (как у досок вида «вельвет»), их можно сделать простой полукруглой китайской фрезой – инструментом с несколькими режущими лезвиями.

У этих паз двойное назначение – противоскользящее покрытие, также по этим пазам может стекать дождевая вода. После фрезеровки в пазах может остаться небольшой ворс, но не стоит из-за этого переживать, потому что при дальнейших манипуляциях с материалом, ворс исчезнет сам.

Одним проходом фрезой можно сделать одну борозду, нужно сконцентрироваться, чтобы рёбра были ровны. С каждым проходом будет появляться новая борозда (ребро). Делать это не слишком долго – за час вполне можно успеть выстрогать рёбра на двух шестиметровых досках.

Следующий этап – это торцевание доски. Лучше сразу измерить нужную длину и отпилить лишние части. Далее следует обжиг – процесс обработки ДПК, который гарантируют материалу долговечность. Для этого можно использовать паяльную лампу или газовую горелку с кислородным баллоном, что наиболее безопасно.

После обжига доски надо отшлифовать, чтобы убрать верхний обгоревший слой. Также его можно счистить электрической щёткой «Осборн». После этого уже можно смазывать декинг специальным покрытием.

Если возникает желание покрасить ДПК в другой цвет, то важно делать это равномерно, чтобы по всей длине доски цвет был одинаковым, а также не было пигментов и вкраплений. Хотя всё-таки специалисты не совеют покрывать доски обычной краской – это не практично. Лучше покрыть древесину специально пропиткой на основе масел – это и красиво и позволит увеличить срок эксплуатации материала. Покрыть лучше сразу на два-три слоя.

Также можно лично обрабатывать материал антисептическими смесями – с периодичностью раз в год, например, весной. Использование такой пропитки регулярно поспособствует усилению водоотталкивания и обновлению цвета дерева. Также в осеннее время можно использовать высококачественный антисептик пинотекс, надёжно предохраняющий древесину.

Плюс самостоятельного изготовления террасных досок в том, что можно делать длинные доски. Обычно в магазинах продаются доски максимальной длиной до четырёх метров, и их приходится стыковать. На уже уложенном полу эти стыки могут мешать.

Примеры в интерьере

Состаренная инженерная доска.

Чаще всего имитация старины встречается на полу. Это может быть паркет, терраса или простая половая доска.

Паркетная доска дуб состаренный «мускат» в паркете.

Используется прием для стен и потолка. Это могут быть фальш-балки, вагонка, блокхауз, имитация бруса и прочие элементы.

«Амбарная доска» у изголовья кровати.

Само собой, коснулась данная мода и мебели. Она может дополнять винтажной интерьер или выступать самостоятельным аксессуаром.

Массивная доска акация – состаренная для винного шкафчика.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector