Обжигание дерева паяльной лампой

Обожженное дерево

В древней Японии мастера знали, что слегка обожженная древесина становится прочнее и не гниет. Искусство обработки дерева огнем назвали шоу суги бан. Со временем обожженное дерево покорило все страны, включая и Древнюю Русь.

Со временем такой способ обработки отступил на задний план под давлением современных пропиток и покрытий. Однако пришло время, и забытое обожженное дерево вновь стало набирать популярности.

Преимущества технологии для среднестатистического потребителя

Несмотря на то, что в странах Европы и, например в той же Японии эта оригинальная технология известна долгое время, в России о ней узнали сравнительно недавно.

Стоит отметить, что она достаточно быстро набирает популярность в линейке неординарных обустройств как внутреннего интерьера, так и при наружной отделке и тому есть масса причин:

1. Для данной процедуры совсем не обязательно обращаться к профессионалам. Достаточно лишь знать общие принципы мероприятия и запастись необходимыми инструментами.
2. Материал после процедуры обжига приобретает повышенную степень пожаробезопасности. Объясняется это тем, что за счет образования корки на дереве поджечь его практически невозможно.
3. За счет обработки материала полностью исключается возникновение в нем различных паразитов и вредителей в виде грибка и насекомых.
4. Готовый образец получает высокую степень гигроскопичности.

Удивительно то что при проведении обжига можно окрасить древесину в различные уникальные оттенки, а например при помощи красок этих результатов если и можно добиться то только с большими затратами и при помощи специалистов.

Структурные изменения древесины под воздействием обжига

По мере разрастания подкорковых слоев в древесине формируются новые поры. Это вызывает отмирание волокнистых клеток и приводит к повышению пористости структуры. Итогом становится неизменное свойство любой древесины — гигроскопичность, или способность впитывать и отдавать воду при смене влажности окружающей среды.

Дерево имеет неравномерную текстуру из-за наличия в составе целлюлозных полимеров, смол, сахаров и прочих органических компонентов. Также материал обладает высокой горючестью, склонностью к размножению грибков и прочих микроорганизмов, которые постоянно проживают внутри и начинают активно размножаться при малейшей сырости.

Снизить все перечисленные недостатки древесины, при этом оставив ее экологически чистой, способна технология обжига при помощи автоклавного нагрева (термолиза) или креозотной проварки.

В процессе проведения работ материал нагревается до +300…+400 градусов, что позволяет разрушить нестойкие гемицеллюлозные образования. Поскольку последние являются причиной появления горючих пиролизных газов, то их удаление сразу снижает возгораемость дерева.

Обжиг древесины, проводимый в домашних условиях, имеет менее выраженное действие и удаляет меньшее количество нестабильных соединений. Тем не менее, этого достаточно для улучшения эксплуатационных свойств материала. Также обжиг приводит к частичному закупориванию пор смолой и сажей, сужению каналов во внешнем слое древесины, поэтому внутрь практически не будут проникать бактерии, солнечные лучи, влага. Рыхлое дерево после обжига обретает и противопожарные свойства, становится невосприимчивым к гниению, меньше разрушается от осадков и ветра.

Типы обжига

В профессиональном мире мастеров-краснодеревщиков и столяров, обработку древесины обжигом принято называть брашированием. Существует несколько видов обжига, которые отличаются глубиной воздействия пламени на обрабатываемую поверхность. Это значение определяет то, какой внешний вид будет иметь изделие после финишной обработки: отчетливость рисунка волокон, цвет и выраженность структуры.

Выделают следующиме типы обжига:

• Поверхностный обжиг. Предусматривает термическое воздействие на верхние слои древесины глубиной от 1 до 5 мм. Является одним из самых популярных и доступных способов. Он может производиться в столярных мастерских с помощью паяльника или газовоздушной горелки.
• Глубокий обжиг. Воздействует на глубину от 5 до 20 мм. Выполняется в открытой дровяной печи. Древесина при этом изменяет цвет от темно-коричневого до черного с переливами графитовых оттенков.
• Полный обжиг. Происходит в условиях промышленных производств или деревообрабатывающих цехов в специальных вакуумных печах под воздействием высоких температур. При таком способе древесина изменяет свои объемные и габаритные характеристики, усыхает и имеет специфический цвет и внешний вид. Поэтому такие образцы чаще используются для изготовления уникальных изделий роскоши или реализации дизайнерских решений.

Где применяется пиломатериал после обжига

Дерево, прошедшее процесс обжига, широко используется при создании интерьеров и фасадных работах. Это вызвано тем, что после обработки огнем значительно улучшаются декоративные и эксплуатационные характеристики древесины. Можно купить обожженное дерево или самостоятельно выполнить необходимую обработку.

Фасад дома из доски, обожжённой по японской технологии Shou Sugi Ban

Использование обожженного дерева в интерьерах

Вследствие того, что стала возможна термообработка пиломатериалов в промышленных масштабах, их начали широко применять при оформлении интерьеров. Древесина, прошедшая процесс обжига, используется для отделки стен, создания оригинального напольного покрытия, балок перекрытия и мебели. Мебель из обожжённой древесины, в комбинации с аналогично обработанными отделочными материалами из дерева, позволяет создать уникальный комплекс и гармонию в создаваемом интерьере.

Собираю корпус будущей шкатулки

Столярные струбцины — незаменимая вещь! Этой зимой приобрел их по случаю в «Леруа» всего за 180 руб. за пару. Как я раньше без них обходился, загадка. Когда «Леруа» открылся после карантина, купил еще 2 комплекта таких же, правда, стоили они уже 340 руб. за пару. Надо было сразу 8 штук покупать.

Склеивал боковые стенки шкатулки просто встык на столярный ПВА. Стянул коробку четырьмя столярными струбцинами. Удалил излишки клея.

Склеиваем стенки шкатулки. Фото автора

На улице было жарко, и до вечера коробка надежно склеилась. В это время я отшлифовал дно и крышку шкатулки. Саму коробку тоже отшлифовал, удалив следы первого обжига, и скруглил углы.

Детали отшлифованы перед вторым обжигом. Фото автора

Теперь по второму разу аккуратно обжег изделие паяльной лампой внутри и снаружи. В этот раз «горелый» рисунок получился более ровным. Вот его и буду закреплять аэрозольным воском.

Шкатулку обжег внутри и снаружи. Фото автора

Внутренняя отделка

Ни в коем случае не покрывайте деревянные полки, потолки и стены бани краской, лаком, олифой или чем-нибудь подобным! Покрытия такого рода могут разлагаться пол воздействием температуры, и нанести серьезный вред здоровью человека. Они ухудшают состояние древесины, не давая влаге впитываться и образуя конденсат, который в свою очередь приводит к появлению крайне неприятного затхлого запаха. Также из-за этого слоя древесина начинает быстрее расслаиваться и трескаться.

Затемнение древесины.

Древесина, затемненная искусственным способом – очень практичный вариант. На ней не видно пятен и разводов, и она повышает тепловые характеристики бани. Для того, чтоб сделать дерево более темным, его обжигают, либо окрашивают на молекулярном уровне.

Обжиг проводят паяльной лампой. После этой процедуры необходимо немного обработать поверхность шлифовальной бумагой. Так вы снимите черный налет с поверхности доски и позволите структуре дерева проступить более отчетливо. Молекулярное окрашивание – довольно простая процедура. Для этого вам понадобиться пирогалловая кислота и аммиак. После проведения подготовительных работ – просушки бани и проветривания, все металлические элементы тщательно укутывают. Это делается для того, чтоб агрессивные соединения не разъели и не испортили металл. Дерево шлифуется, его поверхности тщательно зачищают наждачной бумагой, и покрываются равномерным слоем пирогалловой кислоты. Для обработки нужно брать 3-5% раствор. После этого, баню необходимо еще раз просушить, и очень тщательно «загерметизировать», плотно закрыв двери, окна и вентиляцию. В таком состоянии баня должна простоять до следующего дня.

Следующий этап – обработка аммиаком. Так как это вещество выделяет агрессивные пары, работать с ним надо только в противогазе. В неглубокие емкости наливается около литра 45%-го аммиака, расставляется на пол в нескольких местах. После этого баню снова тщательно закрывают на 15 минут. Аммиак быстро испаряясь, вступает в реакцию с кислотой, ранее нанесенной на дерево. В итоге, получается приятный светло-коричневый цвет, который сохраняется весь период эксплуатации дерева. Помимо этого, данная процедура устраняет все посторонние запахи в помещении.

Пятна на поверхности древесины.

Различные пятна и подтеки могут существенно ухудшать внутренний вид парилки. Многие породы дерева темнеют под воздействием влаги и пота, поэтому за ними следует правильно ухаживать: потирать насухо после каждого посещения бани и время от времени обрабатывать наждачной бумагой. Неприятности доставляют также ржавые пятна, которые появляются в тех местах, где деревянная поверхность контактирует с металлом. При строительстве бани следует учесть, что вывести такие пятна крайне сложно, поэтому гвозди, уголки и прочую металлическую фурнитуру нужно приобретать из нержавеющего металла. Медные детали: ручки, краны и окантовки лучше не использовать вовсе, так как этот металл активно окисляется во влажной среде и образует некрасивые пятна.

Техника обжига шусугибан в деталях — видео

В классическом варианте деревянные панели обжигают только с одной стороны. Стандартная толщина доски — 10-15 мм. Для достижения нужного эффекта три доски продольно связывают вместе, образуя треугольный туннель. В один из концов засовывают охапку соломы и поджигают, переворачивая конструкцию в вертикальное положение. При работе с длинными досками треугольную связку поднимают при помощи веревок, переброшенных через перекладину.

Во время горения мастер раздвигает щели между досками специальным клинком. Это нужно для обеспечения доступа кислорода и правильного распределения огня, чтобы каждая пласть обжигалась равномерно. Доски жгут 2-3 минуты после чего резко охлаждают водой.

Как это происходит на практике — смотрите видео:

На первый взгляд в технике обжига нет ничего сложного. Но на поверку все оказывается не так. Во-первых, нужно приловчиться жонглировать довольно громоздкой и полыхающей конструкцией. К тому же потребуется набить руку на том, чтобы правильно контролировать процесс горения и выдерживать нужное время обжига. Но куда большие сложности связаны с выбором древесины. В аутентичном варианте для этих целей используют криптомерию — японский кедр. К слову, он считается национальным деревом этой страны.

Не вся древесина принимает тепло так, как криптомерия. Если обжиг недостаточно глубокий, обугленный слой быстро разрушится, лишив облицовку не только оригинального внешнего вида, но и основных качеств: атмосферостойкости, пожарозащиты, устойчивости к гниению. Смолянистая древесина японского кедра обеспечивает быстрое и равномерное горение, а сама доска приобретает чешуйчатую фактуру, напоминающую черную кожу крокодила.

В наших условиях для изготовления панелей шусугибан мы бы рекомендовали экспериментировать только с хвойными породами.

Как делать браширование дерева в домашних условиях

Прежде чем начинать старение, надо поэкспериментировать на непригодном к употреблению материале. Так удастся практическим путем понять, как делается браширование и какие возможны ошибки.

1. Обрабатываемое изделие надежно фиксируют. Влажность древесины не должна превышать 15%, иначе на поверхности появится ворсистость.
2. При обжиге инструмент перемещают без задержки, чтобы не допустить появления обугленных пятен. Сучковатые места обжигают немного дольше.
3. Дерево шлифуют по направлению слоев, иначе будет сложно удалить мягкие волокна и появятся царапины. Щетку передвигают с одинаковой скоростью и нажимом, в противном случае образуются углубления, которые станут заметны после нанесения отделочного покрытия.
4. При окрашивании невпитавшуюся краску вытирают ветошью сразу, не дожидаясь высыхания. Для качественного декорирования нужна приличная краска и хорошая кисть.
5. Перед нанесением очередного слоя лака шлифовкой удаляют поднявшийся древесный ворс.

Приведенная последовательность действий представляет собой общее руководство, набор основных принципов для каждого отдельного этапа. Подробную информацию о нюансах технологии можно почерпнуть из практических пособий, а лучше доверить работу профессионалам.