Amk-ahtuba.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как зачернить дерево?

12 необычных способов декоративной обработки древесины

По сути, все предложенные мной варианты можно назвать состариванием древесины, так как в их основе лежит браширование. Ну а кроме этого, мы будем использовать акриловые и меловые краски, масла и различные воски. Подобная обработка подойдет для декорирования мебели или отделки интерьера. Всего я подготовила 12 образцов — следовательно, и 12 вариантов декорирования. Все они просты в исполнении, но при этом выглядят очень эффектно.

12 доступных вариантов декоративной отделки древесины

Для заготовок я использовала сосну — материал доступный и интересный с декоративной точки зрения: активный рисунок древесины идеально подходит для состаривания. Начнем с браширования. С помощью полимерно-абразивной щетки снимаем мягкие волокна, сохраняя твердые. Для состаривания можно использовать и металлическую щетку, но результат будет несколько иным, так как она работает менее деликатно, и после обработки на твердых волокнах остаются заметные царапины.

Важно! В процессе браширования образуется много мелкой пыли, поэтому необходимо надежно защитить глаза и органы дыхания.Теперь, когда выполнено механическое состаривание, приступим к обработке различными составами.

Обработка маслом и воском

  • льняное масло;
  • пчелиный воск;
  • флейц (широкая плоская кисть);
  • наждачная бумага с мелким зерном;
  • ветошь.

Способы обработки древесины бывают разными, но цель у них одна – предотвратить гниение, появление плесени, высыхание, повреждение насекомыми, а также придать поверхности красивый законченный вид. Применение специальных масел (олифы) и пчелиного воска позволяет сохранить структуру материала, придает ему блеск и прочность, увеличивает срок службы.

Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что достаточно для образования защитного слоя.

Обработать дерево с минимальными затратами можно при помощи льняного или конопляного масла. Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить дерево от грязи и пыли, полностью снять предыдущее покрытие, отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. Специалисты рекомендуют нагревать льняное масло на водяной бане, но можно обойтись и без этой процедуры. Наносят масло либо при помощи флейца, либо втирают его в дерево наждачной бумагой. Важно следить за направлением кисти, наносите масло только вдоль волокон. Работу оставляют на сутки, после чего снова наносят масло, процедуру повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Мелкие изделия опускают в масло на несколько суток.

Есть и другие способы обработки, например, покрытие дерева смесью льняного масла и пчелиного воска. Все компоненты растапливаются на водяной бане, затем наносятся на поверхность при помощи кисти или тряпочки. Для того чтобы придать древесине определенный оттенок, в состав добавляют колер подходящего цвета. У данного метода есть существенный недостаток – очень медленное высыхание. Можно ускорить процесс, если добавить сиккатив (продается в художественных магазинах) или приобрести готовое масло (олифу), в составе которого присутствуют ускорители полимеризации и противогрибковые добавки.

Цветовая палитра твердого воска для дерева.

Обработать дерево можно только одним воском. Современная промышленность предлагает цветные, бесцветные, матовые, полуматовые, глянцевые составы, которые не только укрепляют, но и выгодно подчеркивают фактуру древесины. Для обработки большой поверхности необходимо подогреть воск на водяной бане (в данном случае его наносят широкой кистью). Холодный воск втирают в дерево тонким слоем при помощи тряпочки, оставляют примерно на сутки, затем снова вощат поверхность. Можно сочетать бесцветный и тонированный воск, например, обработать края темным составом, а середину изделия – прозрачным. После того как воск просохнет, необходимо отполировать поверхность шерстяной тряпочкой (фетром).

Что вам понадобится:

  • Один литр белого уксуса Heinz (в пластиковой бутылке);
  • Одна чистая литровая банка с большим горлышком;
  • Одна прокладка из стальной ваты;
  • Одна ложка из нержавеющей стали для перемешивания;
  • Один фильтр для кофе корзиночного типа;
  • Одно сито;
  • Порошок коры квебрахо;
  • Банка объемом 0,5 литра (для смешивания);
  • Две маленькие емкости (крышки для литровых банок достаточно большие) или сквирт-бутылки (бутылка для соусов);
  • Бумажные полотенца и две кисти;
  • Латексные перчатки.

Методы обработки морилкой

Для того, чтобы придать большую декоративность и эстетичность изделиям из древесины, при обработке морилкой следует придерживаться определенных правил и методик.

Немаловажную роль в качестве конечного результата играют инструменты, при помощи которых будет осуществляться нанесение красящего вещества. И в данной ситуации водные морилки также имеют некоторое превосходство. Если для быстросохнущих составов на спирту требуется краскопульт, а для элитных акриловых – широкая кисть с натуральной щетиной, для них достаточно запастись недорогим поролоновым валиком или кистью с синтетической щетиной. Для небольших поверхностей подойдет и простой тампон из поролона.

Работая кистью, очень важно не заходить на соседние уже окрашенные морилкой участки. Несоблюдение этого простого правила может стать причиной неравномерного прокраса, образования полос и пятен.

На сегодняшний день существует два общепринятых способа обработки дерева морилкой:

  1. Обильное нанесение состава с последующим удалением лишней жидкости тампоном.
  2. Обильное нанесение красящего вещества без удаления излишков.

Методика обработки первым способом востребована для морилок на воде. Она позволяет удалить потеки и пятна, сглаживать цветовые переходы, добиваться желаемого более светлого оттенка.

Второй способ актуален для морилок на растворителях, обеспечивающих глубокие насыщенные тона. Хотя иногда в процессе работы приходится также удалять излишки состава с целью предотвращения образования дефектов.

3. Условия обработки персональной информации Пользователей и её передачи третьим лицам

3.1. Сайт spectrum-laser.ru хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними регламентами.

3.2. При обработке персональных данных сайт spectrum-laser.ru не ограничен в применении способов их обработки.

3.3. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц, например, указания в отзывах и в публичных комментариях к отдельным страницам сайта. Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.

3.4. Сайт spectrum-laser.ru вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:

Читать еще:  Морилка под красное дерево

3.4.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;

3.4.2. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

3.4.3. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов сайта spectrum-laser.ru или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение сайта spectrum-laser.ru, настоящую Политику

3.4.4. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению сайта spectrum-laser.ru.

3.5. При обработке персональных данных Пользователей сайт spectrum-laser.ru руководствуется Федеральным законом РФ « О персональных данных».

Оксидирование лимонной кислотой

Чернение лимонной кислотой защит от коррозии, пленочки окислов и ржавчины. Это старый способ, подходящий для стали с высоким количеством углерода. Если таким образом оксидировать нож, то в местах, где будет происходить его заточка, все покрытие сойдет. Оно не слишком стойкое, подойдет для предметов, которыми пользуются редко.

Для этого понадобится:

  • пачка лимонной кислоты;
  • горячая вода (90-95 градусов);
  • машинное масло.

В емкость из нержавеющей стали или стекла необходимо высыпать весь пакетик с лимонной кислотой (20 гр), заливать горячей водой (около 200 гр) и тщательно размешать. Окунаем изделие в приготовленный состав и оставляем на 50 минут. Через некоторое время можно наблюдать начало реакции. Вокруг детали станут активно образовываться пузыри. Они могут препятствовать доступу воздуха к изделию, поэтому можно периодически (раз в 10-15 мин) двигать ножом, чтобы они исчезли с поверхности.

По истечении 50 минут можно достать деталь, она станет по окончанию процесса черного цвета. Ее нужно сполоснуть, смазать маслом и протереть.

Традиционное чернение (чернь)

Вкратце, суть традиционного чернения (англ. blackening, blackened silver, исторически — ниелло, итал. niello, от лат. nigellus, уменьшит. от niger — чёрный) такова: «чёрный» сплав серебра, меди, свинца и серы вплавляют в основной металл. Сплав для чернения вплавляют в углубления (примерно 0,3 мм), сформированные одним из приемов на выбор — гравировкой, чеканкой, травлением изделия или выдалбливанием. Под нагревом происходит химическая реакция между серебром и вплавляемой смесью. В результате кроме новых декоративных свойств, черненое изделие получает и практические: оно не тускнеет и не требует особого ухода. Палитра черни широка — от серебристо-серых до чёрно-бархатных тонов.

Чернь очень красива и на высокопробном золоте, и на серебре (вот, например, черненые работы в технике ниелло итальянского ювелира Гиги Мариани). На меди, низкопробном серебре, латуни чернь крошится и отпадает. Однако вывести качественный, «не слетающий» состав черни для золота крайне сложно, поэтому чернь на этом благородном металле редка. В обычной практике с древних времен чаще всего используется чернение серебра – изысканно и долговечно. Ну а если всё-таки вам хочется золота? Защитив специальным лаком участки с уже готовой чернью, можно вызолотить серебро — чем не выход!

Техники традиционного чернения серебра

Пожалуй, приём чернения металлов схож с техникой выемчатой эмали. Но, в отличие от покупных эмалевых составов, черневой нужно готовить самостоятельно (и сразу же наносить и обжигать).

Фабричная гальванизация — будни современной технологии, но не так уж и давно способы чернения серебра были иные. Упомянем три:

  • так называемый германский
  • дореволюционно-российский и
  • современный московский

В «германском» рецепте в медно-серебряный сплав медленно вливают свинец, хорошо перемешивая. Тройной сплав при постоянном помешивании выливают в нагретый серный порошок, размешивая для хорошего взаимодействия частей. Затем смесь выливают в воду. Застывшие куски черни тонко растирают в фарфоровой ступке в нужной дозе, — только свежую влажную черневую массу можно наносить на изделие.

Согласно «русскому» рецепту, тройной сплав не выливают в серный порошок, а порциями добавляют серу в сплав, выливая после готовую чернь не в воду, а на чугунную сковороду. Этот твёрдый «блин» дробят на куски и вновь переплавляют с добавлением серы и флюса. И так до трех раз, если нужна чернь экстра-класса. Готовую чернь толкут в ступках и просеивают через мелкое сито.

Третий — авторский рецепт профессора А. Г. Спасского (Московский институт цветных металлов); готовят отдельно сернистое серебро, сернистую медь и сернистый свинец и сплавляют их вместе в нужных пропорциях. За тем строго определённым образом плавят и остужают.

Способы нанесения черни

Учебники для ювелиров (например, «Технология ювелирного производства, В.П.Луговой, 2013) повествуют , что есть два способа нанесения черни — сухой и мокрый. При сухом — поверхность смачивают необходимым раствором и наносят порошок черни тончайшего помола. Осторожно просушивают, обжигают в муфеле (300—400° С). При мокром способе состав накладывают в виде сметанообразной кашицы, разведенной водой. Смесь кисточкой или шпателем густо и плотно наносят в углубления. Ждут испарения воды. После, при накаливании в муфеле, чернь размягчается, расплавляется, затекает в рисунок и покрывает предмет. Это знак вынимать предмет из печки. Небольшие украшения можно расплавлять паяльным пистолетом. Приток тепла концентрируют на основном металле, и нагревать его лучше с обратной стороны. Когда масса расплавляется, нагрев завершают.

Теперь изделие «подчищают» шабровкой или опиливанием напильником («выснимка») до появления рисунка. Главное — не захватить и не спилить сам орнамент. Затем изделие шлифуют и полируют, проявляя весь рисунок. Часто фон предмета дополнительно гравируют или канфарят (канфарение — нанесение точек, штрихов или насечек на поверхность металла).

  • Отправить тему по email
  • Версия для печати
  • Перейти на страницу:

Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету — 2500х1500

Сообщение CybSys » 20 сен 2016, 20:20

Всем привет, планирую начать строить станок с рабочим полем 2500х1500, под фрезерование дерева, пластиков, алюминия.
Основание/станина планируется быть изготовлена из 80х80 профильной трубы.
Подскажите, какую конструкцию предпочесть, на форуме много различных станин делалось, вроде все они работают, и не кто в итоге не жаловался особо на жесткость, хотя до изготовления было много критики. Да бы по сто раз не перерисовывать, спрашиваю изначально.

Читать еще:  Рустикальный стиль из дерева

Направляющие профильные HIWIN GHR25.
Винты ШВП д25 шаг10.
Двигатели шаговые с фланцем 86 и длиной 150мм. +драйвера и блоки питания, как вам такие: http://www.ebay.com/itm/4-axis-Nema-34- . SwEppUTwsM
Электронику думал ставить от StepMaster.
Шпиндель на 2,2кВт с водяным охлаждением. Как вам такой наборчик: http://www.ebay.com/itm/281755856894

Вопрос, а точнее наверное просьба для тех кто прорисовывал детали станков поделиться моделями для SW2014:
Профильные направляющие 25 (направляющая и каретка).

Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету — 2500х

Сообщение LexaK » 20 сен 2016, 23:37

Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету — 2500х

Сообщение klbng » 21 сен 2016, 12:34

Ребрендинг у Wantai? Что-то мне подсказывает, что эти «мощные» и большие моторы на самом деле с такой индуктивностью и таким напряжением на драйвере будут вращаться крайне медленно с хорошим моментом (≈150 об/мин, если верить калькулятору)

Как счастливый покупатель моторов с большим «OZ»-ом (унц/дюйм) за малые деньги, советую поискать других производителей

Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету — 2500х

Сообщение LexaK » 21 сен 2016, 20:14

Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету — 2500х

Сообщение CybSys » 21 сен 2016, 22:19

Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету — 2500х

Сообщение LexaK » 21 сен 2016, 22:46

Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету — 2500х

Сообщение CybSys » 21 сен 2016, 23:53

Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету — 2500х

Сообщение LexaK » 22 сен 2016, 00:28

Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету — 2500х

Сообщение donvictorio » 22 сен 2016, 01:33

Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету — 2500х

Сообщение CybSys » 22 сен 2016, 12:18

Чтобы это все подсчитать и подобрать надо сначала исходить (знать) из того инструмента, который будет использоваться, соответственно подобрать под него режимы резания. Я так как не спец, соответственно в этом плохо разбираюсь. Поэтому и спрашиваю здесь у тех кто это уже просчитывал и строил подобные станки.
Используемый инструмент под цанги ER20, материалы: дерево, пластик, цветные металлы, может еще разметка стали, сверловка макс. диаметром сверла 6мм., и его гравировка.

Передача: Двигатель-Винт, один к одному. Но хочу через ремень, чтобы движки не торчали, и засунуть их под раму. Да и дополнительная гибкость появится, для регулирования скорость/момент.
ШВП д25 вытягивает 1500кг. по Х координате их будет стоять две штуки. хотя и д20 вполне бы хватило.

Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету — 2500х

Сообщение CybSys » 22 сен 2016, 17:16

Цей запис

Наскільки мені відомо дерев’яні деталі краще взагалі не покривати лаком, так як волога залишається під лаком і дерево трухнявіє, гниє (та інші страшні речі) з середини. Класичний метод пропитки дерев’яних деталей — лляна або кедрова олії (метод можна знайти в Інтернеті). Я б вам взагалі порадив перед пропиткою, провести експеримент на дерев’яних брусках, і обрати з найкращого варіанту (а результатами поділитися тут:) ).
Невже вже встигли поцарапати рушницю? З приводу алюмінію (якщо то є дійсно алюміній, а не сплав, силумін наприклад) можу сказати що він в місці царапини швидко покривається окисною плівкою, яка добре захищає від подальшої корозії, але і не дозволяє довго триматися різним покриттям. І скоріш за все, воронилка надовго не допоможе (хоча з силуміном спрацює добре), і треба використовувати спец. засоби для вороніння алюмінієвих деталей, або анодування.

Спасибо за ответ. Но есть комментарии:

«краще взагалі не покривати лаком»
— старый приклад мне достался лакированным и в отличном состоянии. Не хочется что-то менять
«. так як волога залишається під лаком і дерево трухнявіє, гниє (та інші страшні речі) з середини»
— тоже верно, но если пропитать ложу и изнутри — риск уменьшается.
В любом случае, выбирать не приходится. Нужен лак.

«метод можна знайти в Інтернеті»
— интересуют, скорее, конкретные марки пропиток, с которыми люди имели дело

«Я б вам взагалі порадив перед пропиткою, провести експеримент на дерев’яних брусках»
— для этого придется подбирать дерево, похожее на используемое, а еще лучше взять такой же приклад.

«Невже вже встигли поцарапати рушницю?»
— если Вы имеете в виду ружье на верхнем фото — то ему свыше 70 лет. так получилось

Касаемо воронения — интересовал опять-таки, конкретный опыт применения карандашей. насчет остального я в курсе.

«В любом случае, выбирать не приходится. Нужен лак.»
— по лакам нічого конкретного рекомендувати не можу.

«- интересуют, скорее, конкретные марки пропиток, с которыми люди имели дело»
— в якості пропитки пропоную звичайну лляну олію (льняное масло), ще дехто застосовує кедрову олію. Я більший прихильник пластику на рушниці, тож застосовував лляну олію тільки для мебелі, але результатом був дуже задоволений.

«- для этого придется подбирать дерево, похожее на используемое, а еще лучше взять такой же приклад. «
— я розумію що для чистоти експерименту ідеально було б застосовувати подібний приклад, але ж і з обробленим бруском подібної породи можна зробити висновки щодо властивостей поверхні після обробки, та відпрацювати метод обробки.

«- если Вы имеете в виду ружье на верхнем фото»
— я подумав що Ви хочете заворонити царапинки на ствольній коробці Моссбергу.

«Касаемо воронения — интересовал опять-таки, конкретный опыт применения карандашей. насчет остального я в курсе.»
— якщо застосовувати олівці для вороніння на алюмінії то довго таке покриття триматися не буде і зітреться за рік, можливо й раніше. А от якщо застосовується якийсь алюмінієвий сплав, то результат невідомий і залежить від металів що входять до сплаву.

Читать еще:  Крепление ЦСП к дереву

если лак на старом прикладе родной, он скорее всего будет иметь маслянную основу. современные же лаки имеют основу химическую и более агрессивны. современный лак может не лечь на старый, испортить его. а может и не лечь овсе, не будет держаться. даже если все срастется с лаками, места где лак стерся, могут отличаться по тону, давать рельеф. в силу всех этих причин и рекомендуют всегда снять старый лак. и на дерево положить новый, какой понравится и любоваться результатом.
я предпочитаю любым лакам пропитку маслом.

Руслан, ты как всегда, сообщаешь ключевые моменты, спасибо.
Лак на старом ружье не родной, а уже советский (как и ложа в целом).
К слову, акриловый лак на него не лег: в дерево елси и впитался, то вот со старого лака (аккуратно зашкуренного) — стал слазить в виде грязи (буквально).
Но я решился вначале на акриловый лак именно в силу его нейтральности. www.kunsti.ee
Тем не менее, буду лакировать локально, не считаясь с визуальными потерями — они не так велики (причины увидишь на стрельбище).

Также интересует ответ на вопрос II-2.

Юр, по поводу алюминия. Я не знаю что именно ты собрался делать и кто производитель тех карандашей, но могу сказать одно — погрузись на вечер в продукцию Henkel и счастье придет к тебе. Я работал со многими их продуктами — только супервосторженные отклики и поразительные результаты. То, что ты сможешь покрасить алюминий любой понравившейся тебе краской — не вызывает сомнений.
Привожу два продукта:
ALODINE C 6100
Жидкий хроматирующий продукт. Растворенный в воде препарат позволяет наносить светло-желтое близкое к цвету латуни покрытие весом 0,11 г/м2 на алюминий, магний и цинк, а также на их сплавы. Полученное покрытие хорошо защищает от коррозии и гарантирует хорошую сцепку поверхности с красками и пластиками. Alodine C 6100 может применяться как распылением, так и окунанием.

BONDERITE NT-1
Не содержащий фосфатов препарат, специально разработанный для процесса химической подготовки стали, оцинковки и алюминия под окраску. Препарат не содержит легко летучих органических соединений и увеличивает антикоррозионную защиту окрашенных металлических поверхностей

Чтобы без краски «зачернить», надо покопаться, что из их продуктов оставит на алюминии именно черный конверсионный слой.

Все продукты доведены до ума и обычно вся инструкция сводится к «открой и намажь или распыли на поверхность»

Не разберешся — я обещаю помочь нарыть. 🙂

По поводу дерева скажу еще одно — я все свое дерево обрабатываю Ballistol -ом. И на ружьях и на ножах. Результатами доволен, годная вещь! 🙂

По алюминию понял.
С Баллистолем тоже ясно — пользуюсь им.
Спасибо, информативно.

И еще одно — не забываем про моделистов. 🙂

Это Россия, но наши то тоже подскажут, где взять. Может не на столько устойчиво, как Henkel, но, повторюсь — я не знаю что и для чего ты собрался чернить. 🙂

я собрался чернить дюралевую колодку, которая изображена на верхней фотографии.
Причем чернить именно точечно: с проплешинами на «ушах» уже вряд ли что-то локально сделаешь, но вот закрасить царапины хотелось бы.

тогда краска не подходит, надо чернить. все, что знал — сказал выше. 🙂

Найкращий метод покриття деревини, це бджолиний віск і прополіс, це старовинний метод, пропорції слід шукати в інтернеті.

Если уже говорить о старинных методах, то тут нужно выбирать мы желаем взять лучшее для практического применения или эстетического, главное не вдаваться в бредовые аутентичные методы, а то можно в сети найти даже рецепты покрытия древесины кизяками с пропиткой мочи.

Воск и прополис это поверхностное покрытие (да будет блеск), которое имеет не глубокое проникновения, второе оно будет постоянно пачкать и липнуть к рукам. (!)

Лучший способ сохранения древесины (проверенный столетиями) — это пропитывать Льняным Маслом (настоящим , живым, не рафинированным, не дезодорированным, первый холодный отжим). Лично проверяли работу масла и саму технологию пропитки от прикладов, до оконных деревянных рам. Есть слухи и про конопляное, но у него другая молекулярная вязкость .

Пропитывается древесина льняным маслом во много операций (10-20 слоев-операций) на горячую пропитывается (слегка проваривается) температура не выше 35-40С градусов. После каждой операции высыхание до 3-х суток (в сухой теплой среде) 🙂 на лежанке. Потом зачистка наждачкой «нулевкой» + палировка деревянным бруском (зажимаете ложе, приклад и бруском уплотняете поверхность — продолными движениями, с закруглениями. ) После этой обработки мега блеска как от лака не будет, но древесина всегда будет дышать, отталкивать влагу и реально переживет ствол (!) Это идеально при необработанном с завода прикладом, так как механический съем лака с поверхности оставляет закупорку от каких то предыдущих операций .
Сейчас в России есть множество предложений, о изготовлении новых прикладов и лож, под конкретные модели. Это делают как эти же заводы так и частники с дизайнерским перебором. Вот можно заказать новый комплект (без никакой обработки) и самому его сделать. Если модель позволяет и нуждается, то можно сразу и беддинг сотворить. Это уже отличный путь для человека, который желает иметь отличный аппарат. отдельно заказывается ствол, дерево, беддинг. и само сборка (крупно узловая) вот тогда можно будет говорить, что ствол «под меня» с учетом индивидуальной длинны приклада и т.д. Но это уже отдельная обширная тема

Что касается обработки металлических поверхностей, то в нашей стране еще есть полно предприятий которые осуществляют оксидирование (в частном порядке договариваетесь, отсылаете/отвозите свои детали и получаете уже отличное промышленное покрытие)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector