Как правильно морить дерево?

Как красить дерево морилкой и обрабатывать его лаком

Такой материал, как дерево, всегда был востребован, так как это природный материал и с ним не способны конкурировать никакие новомодные пластики в способности создания атмосферы уюта и тепла в помещении. Но, как и любой другой материал, деревянные изделия требуют защиты и ухода.

Для этих целей применяют специальные морилки и лаки. Обработка дерева такими средствами позволяет не только защитить его от чрезмерного воздействия света, влаги, царапин, грязи, но и придаёт ему благородство и изысканность.

• Для чего наносят морилку на дерево
  • Водяная морилка
  • Спиртовая морилка
  • Масляная морилка
• Лак для покрытия деревянных поверхностей
  • Подготовка деревянной поверхности
• Применение морилки для дерева
• Как покрыть дерево лаком после морилки

Удаление старого покрытия

Наносить лак всегда нужно на чистую поверхность. Если это новое изделие, тогда никаких проблем не возникает. Но часто бывают случаи, когда нужно лакировать уже окрашенное дерево, например оконные рамы, двери или деревянные полы, поверхность которых из-за длительной эксплуатации повреждена. А если целостность покрытия нарушена, то нарушена и его защита. Поэтому, прежде чем приступать к новой обработке, нужно полностью очистить поверхность от слоя старого лака.

Существуют три основных способа очистки деревянных поверхностей от старого покрытия: смывка специальными растворителями, тепловое или механическое воздействие. Определить, какой способ лучше применить, нужно в каждом случае индивидуально, исходя из типа изделия и использованных для его покрытия материалов.

Поверхность изделия смачивается растворителем, затем снимается шпателем.

При первом способе старый лак снимают с помощью специальных жидких растворов, которыми малярской кистью обильно смачивается вся поверхность изделия. Сразу же после обработки изделие нужно накрыть или обернуть полиэтиленовой пленкой для создания эффекта термоса. Через 24 часа пленку снимают и шпателем аккуратно снимают старое покрытие. Если покрытие снимается плохо, всю процедуру повторяют заново, и так до тех пор, пока полностью не очистят деревянную поверхность.

При работе с растворителями важно помнить, что в их состав входят ядовитые вещества. Поэтому наносить их нужно обязательно в очках, резиновых перчатках и респираторе. По окончании очистки дерево протирают теплой водой и дают ему подсохнуть минимум сутки. После этого поверхность вновь шлифуется и грунтуется. И только после этого можно наносить новый лак.

При втором способе, чтобы снять старое покрытие, дерево нагревают. При этом лак размягчается и его легко снять шпателем. Нагревают строительным феном, можно использовать и паяльную лампу. Но работать с ней труднее, ведь нужно постоянно следить, чтобы дерево не перегрелось и не загорелось. Чтобы его обезопасить, лучше предварительно смочить водой и только потом уже обрабатывать.

Последний способ чаще применяют, если нужно снять старый слой лака с большой площади, например пола или деревянной террасы. Снимают его с помощью шлифовальной машины, а остатки лака удаляются наждачной бумагой.

Виды и особенности морилок на водной основе

Экологически чистые водные морилки относятся к категории наиболее востребованных. В зависимости от условий использования их делят на две группы: для наружного и внутреннего применения. Это очень важно. Так как от правильного выбора зависит стойкость цвета мореной поверхности. Основное требование, выдвигаемое к морилкам для наружных работ, – высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и агрессивного воздействия осадков.

От своих собратьев, созданных на масляной и химической основе, водная морилка для дерева отличается

• разнообразием цветовой палитры;
• универсальностью применения для любых видов древесины от тополя до благородного дуба и бука;
• гипоаллергенностью;
• простотой применения;
• низкой стоимостью.

Морилка водная, применяемая для внутренней отделки, всегда пользуется повышенным спросом у профессионалов и домашних мастеров. С ней можно без опаски работать в закрытых помещениях даже при температуре + 30-40°С. Низкая цена позволяет для достижения большего эффекта и четкости рисунка не экономить материал, покрывать поверхность несколько раз, дождавшись, пока хорошо высохнет предыдущий слой. И здесь спешить не стоит.

При работе с морилкой всегда надо помнить, что на полное высыхание слоя требуется не менее 12-14 часов. Этот факт особенно важно учитывать, если в дальнейшем поверхность будет покрываться лаком.

Морилку на воде широко используют для обработки деревянных панелей, мебели, окон и дверей в

• жилых домах, дачах, библиотеках и других местах общественного пользования;
• лечебно-оздоровительных и гостиничных комплексах;
• санаториях, базах отдыха, детских учреждениях.

Имея под рукой баночку морилки BG 20008 или BG 20009, можно не только обновить, но и до неузнаваемости изменить морально устаревший интерьер. Покупать новую мебель или менять двери для этого совсем необязательно. В ТБМ-Маркете можно купить любой вид готовых к употреблению водных морилок для широкой сферы применения по умеренной доступной цене.

Масляные морилки и их особенности

Отделочный состав представляет собой красители, растворенные в масле, как правило, льняном. Морилка легко и равномерно наносится на древесину, причем, как ручными методами, так и краскопультом. Она не образует поверхностных пленок, подчеркивает текстуру дерева и обеспечивает воздухообмен.

Отличительной особенностью красящих пигментов таких составов является их устойчивость перед УФ-излучением, за счет чего выкрашенные поверхности не выгорают на солнце, сохраняя насыщенность цвета годами. Для разведения масляных составов используют уайт-спирит

Искусственное морение дуба

В интернете существуют инструкции, как сделать своими руками мореный дуб при помощи аммиака. Но свежеспиленные дубы по своим качествам существенно отличаются от тех, которые лежали под водой веками. При обработке в домашних условиях есть большой риск, что древесину «поведет», поэтому с готовыми изделиями нужно быть крайне осторожными.

Поставщики, которые применяют искусственное морение, заявляют о высоких физико — механических качествах материала и гарантируют идеальные цвета. Стоимость такого материала незначительно отличается. Но, на самом деле, качество такого материала ощутимо ниже. При помощи каких бы технологий не пытались морить дерево, оно никогда не приобретет таких качеств, как натуральный ископаемый дуб, проходивший естественные процессы преобразования. Отличить настоящее морение от искусственного способен лишь специалист, чем и пользуются недобросовестные продавцы, в разы завышая цены на изделия из «подделки».

Что предлагают производители?

Основным критерием для классификации морилки является материал, из которого она изготовлена. Сегодня наиболее распространенными составами считаются масляные, акриловые, водные, спиртовые и морилки на восковой основе.

Чтобы понять особенности каждого вида, нужно охарактеризовать их и рассказать о способах изготовления.

Составы на водной основе

Производят такие морилки для обработки дерева в двух вариантах:

• Сухие смеси, которые перед нанесением разводят в дистиллированной воде.
• Готовые составы, калиброванные в различные емкости.

Такое декоративное покрытие для древесины, конечно, лишено неприятных запахов, но оно довольно долго сохнет. Также большим неудобством при применении подобных составов является одна неприятная особенность — после нанесения и впитывания они немного поднимают волокна древесины. С одной стороны, это можно рассмотреть как положительное качество, потому что при этом подчеркивается структура дерева. Но в то же время материал становится уязвимым для влаги.

Морилка на спирту

Морилка спиртовая «Эбеновое дерево»

Морилки для дерева на спиртовых основах являются химическими растворами с использованием органических красителей. Такие составы одинаково справляются как с декоративной обработкой, так и с защитной функцией. Их использование максимально снижает возможность поднятия ворса и набухания древесины после нанесения состава.

Но если вы хотите использовать такое покрытие для придания другой расцветки натуральной древесине, то вам будет не так уж просто создать равномерный цвет поверхности. Ведь составы быстро высыхают, и могут образоваться различные по тону пятна. Идеальны такие морилки для тонирования небольших поверхностей, а вот покрасить ими большой по площади паркетный пол очень трудно.

При работе подобный материал рекомендуется наносить распылителем, потому что кистью создать ровный слой не получится.

Масляные составы

Морилка для обработки дерева с масляной основой имеет разнообразные цвета и оттенки. Если говорить о составе, то это специальные красители, которые растворяются только в такой среде. А в качестве закрепляющей жидкости используют уайт-спирит.

Обработка древесины масляными морилками — это наиболее приемлемый вариант. Такие составы можно наносить любым способом. Ложатся они ровно по всей поверхности, не поднимая ворса. При необходимости некоторые места можно покрасить вторично, и при этом не будет видно никаких переходов.

Воск или акрил — что лучше?

Защитно-декоративная морилка для древесины

Такие морилки по дереву считаются последним поколением тонировочных материалов для дерева. Составы на основе воска или акрила при обработке создают на поверхности тонкие цветные пленки, дополнительно предохраняющие материал от влаги. Они отлично ложатся на любую поверхность, и это самый лучший вариант для обработки паркетных полов.

Акриловые морилки имеют разнообразные цвета. Кроме того, их можно смешивать между собой, создавая индивидуальный оттенок. Такие материалы не имеют запаха, не подвержены горению и отлично подойдут для любого типа древесины. При работе с акриловой морилкой главное — не переборщить с толщиной наносимого слоя. Отличный декоративный эффект даст обработка поверхности в два задхода.

Восковые морилки также считаются очень эффективными покрытиями. Ими допускается обработка как естественной древесины, так и окрашенных поверхностей с целью придания яркости старым краскам. Наносятся они губкой или мягкой тканью легкими втирающими движениями.

Очень эффектно восковые составы смотрятся в сочетании с дополнительным полированием. Такие приемы используются при отделке разнообразных токарных изделий, балясин или профилей.

Температурные режимы при нанесении пропиток и герметиков

Почему важно следить за температурой во время обработки фасадов пропитками и герметизации деревянного дома?

Большинство этикеток на упаковках содержат рекомендуемый температурный диапазон для применения данного продукта, но иногда бывают ситуации, когда вам может понадобиться узнать немного больше о температуре применения, чтобы правильно спланировать или завершить начатую работу. В некоторых случаях можно предпринять шаги, которые помогут справиться с экстремально жаркими или низкими температурами.

Важно иметь ввиду, что в данном случае мы имеем дело с температурой поверхности, а не температурой воздуха. Необходимо учитывать непосредственно температуру бревен или бруса, а не температуру термометра, висящего за окном.

Статьи на эту тему:

Система защиты и окраски древесины Capture + Cascade

Цветная полупрозрачная пропитка-морилка и финишное покрытие

Покрытие для деревянного дома обладает уникальной формулой, которая позволяет покрытию расширяться и сжиматься вместе с древесиной. Гарантирует отсутствие шелушения, расслоения или растрескивания покрытия. Подчеркивает рисунок дерева. Защищает от плесени и ультрафиолета. Произведено и упаковано в США.

Чистящие и восстанавливающие средства для древесины

Рекомендуемый диапазон:

Log Wash — от 4 до 32 °C
Wood ReNew — от 10 до 32 °C

Очистители и осветлители древесины лучше работают в теплых условиях, чем на холоде. Из двух перечисленных выше продуктов Log Wash меньше всего подвержен воздействию низких температур. Очистка с помощью Log Wash даже при температурах, близких к замораживанию, по-прежнему будет эффективной. С другой стороны, применение Wood ReNew на холодной поверхности может не дать должного результата, даже если продлить время воздействия до нескольких часов. Принцип работы этого средства основан на химических реакциях, а скорость реакций значительно снижается, когда температура поверхности приближается к 0 °C.

Если любому из этих продуктов дать высохнуть, то он перестанет работать. Поэтому в жаркую погоду обрабатываемую поверхность следует периодически увлажнять.

Финишные покрытия для дерева линейки Lifeline

Рекомендуемый диапазон:

Все покрытия Lifeline — от 4 до 32 °C
Advance — от 4 до 32 °C
Log End Seal — от 4 до 32 °C

Что произойдет ранней весной и поздней осенью, если через несколько часов после нанесения финишного покрытия температура на поверхности бревенчатого фасада вдруг опустится ниже нуля? Как показывает практика, воздействие низких температур, появившееся после нанесения и формирования пленки, никак не влияет на внешний вид или качество отделки. Ограничения по температуре поверхности относятся к самому процессу нанесения пропиток, а не к температуре, которая воздействует на обработанную поверхность уже после окрашивания.

Все покрытия для дерева серии Lifeline, в принципе, могут применяться в случае необходимости при температуре деревянного основания от 1,5 °C, но лучше всего при 4 °C и выше. Основной проблемой при этих температурах является то, что пройдет достаточно много времени, возможно, не один день, когда пропитка высохнет настолько, чтобы уверенно наносить второй слой финишного покрытия Lifeline Exterior или Ultra-2. Если не дождаться полного высыхания, то образовавшаяся пленка может сбиваться в комочки при растушевывании покрытия методом обратного хода кисти.

А вот что нельзя делать категорически — это наносить пропитки на бревна и брус при отрицательных температурах поверхности. В таких условиях покрытие может совсем не прилипнуть к дереву. И наоборот, при высоких температурах слишком короткое время высыхания может обернутся проблемой: в этом случае пленка может высыхать настолько быстро, что не получится ее растушевать и покрытие будет иметь неоднородный оттенок.

Нанесение на деревянные основания прозрачного покрытия для фасадов Lifeline Advance имеет некоторые особенности. При низких температурах оно дольше сохнет, следовательно дольше остается непрозрачным. При высоких температурах слишком быстрое высыхание затрудняет растушевывание.

Хотя диапазон температур поверхности на этикетках этих продуктов составляет от от 4 до 32 градусов Цельсия — наиболее благоприятные температуры для самого легкого и эффективного нанесения лежат в пределах 10-27 °C.

Наиболее чувствительным к холодной погоде является покрытие-герметик для защиты торцов бревен и бруса Log End Seal. Будучи до некоторой степени чувствительным к влажности, пока полностью не полимеризуется (а холод замедляет этот процесс) — Log End Seal долго не сможет приобрести прозрачность и будет белесым какое-то время, в зависимости от толщины слоя. Когда настанет теплая и сухая погода, этот недостаток исчезнет, слой станет прозрачным и останется таким. После рекомендуется нанести на слой Log End Seal финишное покрытие Lifeline Advance для защиты от загрязнений.

Герметики

Рекомендуемый диапазон:

Perma-Chink — выше 4 °C
Energy Seal — выше 4 °C
Check Mate 2 — от 4 до 32 °C

При применении любого из наших герметиков для деревянного дома в холодную погоду необходимо учитывать два основных фактора: температуру бревна и температуру наносимого материала. Пока деревянное основание сухое и не переохлажденное, внешнему виду и техническим характеристикам герметика ничего не угрожает. Однако при снижении температуры вязкость герметика увеличивается. Это сразу становится заметно при попытке выдавить материал из тубы, а также при наполнении пистолета из ведра. Холодный герметик тяжелее разглаживается шпателем.
Поэтому, если хранить наши акриловые герметики при температуре от 10 до 21 °C — работать с ними будет гораздо проще.

Единственный эффект, который оказывает отрицательная температура на уже нанесенный слой герметика — это увеличение времени его полимеризации. Если летом для полной полимеризации герметиков Energy Seal или Perma-Chink хватает нескольких недель, то зимой для завершения этого процесса может потребоваться несколько месяцев.

Также независимо от времени года, рекомендуется никогда не наносить герметик под прямыми солнечными лучами. Даже в холодный день прямое солнце способно нагреть поверхность настолько, что слой герметика будет терять воду неравномерно, и могут появиться пузыри.
В очень жаркую погоду такое может произойти, если солнце быстро нагрело стену сруба сразу после нанесения герметизирующих составов, особенно, если древесина свежая и влажная. Задрапируйте обработанный герметиком фасад строения пока герметик достаточно не полимеризуется.

Жаркая погода может привести к тому, что время на разглаживание шва сократится до нескольких минут. Если для защиты поверхности вокруг стыка используется малярная лента, то необходимо удалить ее до того, как герметик начнет высыхать. Иначе часть герметика снимется вместе с лентой.
Хотя мы не указываем верхний предел на этикетках Perma-Chink и Energy Seal, мы не советуем использовать их при температуре выше 32 °C.

Еще один необходимый инструмент для нанесения герметика для дерева

В наше время нет никаких препятствий для того, чтобы точно измерить температуру поверхности. В этом вам поможет инфракрасный термометр. Еще недавно это был дорогостоящий прибор, но сейчас он вполне доступен, и его обязан иметь каждый подрядчик, занимающийся утеплением деревянных домов. Обязательно приобретите это полезное устройство, если решите герметизировать и наносить пропитки самостоятельно.

Надеемся эти советы помогут избежать ошибок при использовании высокотехнологичных материалов от компании Perma-Chink Systems и результаты будут радовать вас долгие годы как и тысячи других домовладельцев во всем мире!

Народные рецепты производства морилки

Изготовление морилки вполне можно освоить в домашних условиях. Составы могут производиться несколькими способами:

• из растительного сырья;
• из чая, кофе или уксуса;
• из химических составляющих.

Также можно изготовить отбеливающий состав. Более подробно на технологиях производства морилок своими руками остановимся ниже.

Растительные морилки

Ниже приведены рецепты бейцев на основе растений:

1. Отвар коры лиственницы. Придает дереву красный оттенок. Особенно красиво будет смотреться березовая древесина.
2. Красноватый оттенок придает и шелуха лука. Таким отваром принято обрабатывать светлые породы дерева.
3. Из скорлупы грецкого ореха можно получить пропитку, которая придаст дереву коричневый оттенок. Для приготовления пропитки нужно перемолоть скорлупу в порошок. Высушенный порошок проваривается в воде и процеживается через сито. Далее в раствор добавляется сода. Если добавить в раствор бихромат калия, дерево получит красноватый оттенок . Чтобы получить серый оттенок, на уже обработанную поверхность наносится уксусная кислота.
4. Черной расцветки можно добиться, обработав дерево отваром дубовой и ольховой коры.
5. Также черный цвет можно получить за счет отвара коры вербы и ольхи.
6. Равномерный коричневый цвет получается благодаря раствору, в который добавляются равные количества скорлупы грецкого ореха, сережек ольхи, а также дубовой и ивовой коры. Компоненты засыпаются в воду, которая доводится до кипения. После этого добавляется половина чайной ложки соды, и раствор кипятится еще 10 минут.
7. Коричневатый оттенок придаст изделию отвар ореховых оболочек и коры яблоневого дерева.
8. Золотистый оттенок древесина приобретет после обработки отваром ягод крушины.

Составы на основе чая, кофе и уксуса

1. Для производства морилки, которая придаст дереву коричневый цвет, следует смешать молотый кофе с содой.
2. Придать светлой древесине коричневый цвет можно с помощью заварки чая. Глубина цвета зависит от крепости заварки.
3. Эффекта «черного дерева» можно добиться, если в емкость с гвоздями налить уксусную кислоту и дать раствору настояться в течение недели в затемненном месте.

Составы на основе химикатов

1. Дубовая древесина станет коричневой, если пропитать ее гашеной известью. Орех же, помимо коричневого цвета, приобретет слегка зеленоватый оттенок.
2. Вишневый цвет можно передать древесине, если нанести на нее марганцевый раствор. Для его приготовления нужно 50 граммов марганцовки добавить в литр теплой воды.
3. Желтого цвета для светлой древесины можно добиться, если обработать ее отваром корня барбариса. В приготовленный отвар нужно засыпать квасцы, а затем вновь довести жидкость до кипящего состояния.
4. Зеленоватый тон можно получить при смешивании 50 граммов медянки с уксусом. Раствор кипятить в течение 15 минут.
5. Если смешать волчьи ягоды с купоросом, получится коричневый оттенок. При смешивании этих же ягод с глауберовой солью выйдет алый цвет. В результате смешивания волчьих ягод и соды получается голубая тональность.

Отбеливающие составы

Отбеливающие пропитки применяются в качестве подготовительной меры перед окрашиванием дерева. Некоторые виды древесины получают интересные оттенки в результате отбеливания. К примеру, орех с его фиолетовым оттенком приобретает бледно-розовый или алый цвет. Яблоневая древесина получает цвет слоновой кости.

Рецепты отбеливающих морилок:

1. Раствор щавелевой кислоты. На 100 граммов воды берется 5 граммов кислоты. Раствор применяется для отбеливания светлой древесины. На темных породах после обработки таким составом останутся пятна неприятного цвета. После отбеливания дерево промывается в растворе, где на 100 граммов воды берется 3 грамма соды и 15 граммов извести.
2. С помощью 25%-го раствора перекиси водорода можно отбелить практически все породы дерева, за исключением дуба и палисандра. Промывка в данном случае не нужна.

к содержанию ↑

Пошаговая технология окрашивания

Несмотря на множественные подготовительные этапы, непосредственный процесс нанесения морилки совсем несложен. Выполняют его по следующей схеме:

1. Морилку немного подогревают, чтобы усилить степень проникновения в древесину.

2. Тампон, ветошь или кисть смачивают в морилке. Сильного увлажнения допускать нельзя, иначе неизбежно возникновение потеков и неравномерности окрашивания. При использовании распылителя – заливают морилку в резервуар.

3. Наносят морилку вдоль древесных волокон. Стараются работать быстро, без перерывов во избежание пятен. При образовании потеков, протирают поверхность мягкой тканью, «вытягивая» избыточную жидкость вдоль волокон. Оставляют морилку до полного высыхания.

4. Подобным образом наносят еще несколько слоев для получения желаемого оттенка (обычно 2-3 слоя).

5. В завершение окрашенная морилкой поверхность покрывается лаком в несколько слоев с ошкуриванием каждого промежуточного слоя мелкозернистой шлифовальной бумагой.